Piccola guida al primo acquisto di una MTB (tutto quello che devi sapere per affrontarlo al meglio)

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1 Piccola guida al primo acquisto di una MTB (tutto quello che devi sapere per affrontarlo al meglio) Il mondo delle mtb è molto vario e spesso per una persona inesperta o alle prime armi è difficile valutare ad occhio una bici, il suo valore e se sia o no migliore di un altra. Questa guida cercherà di illustrarvi sinteticamente il mondo delle mountainbike viste con l'occhio del neofita (quale sono e mi riconosco dopo soli 3 anni di mtb-forum), per farvi capire la componentistica e saper valutare ad occhio e croce il "valore" (non monetario) di una mtb. N.B.: spesso troverete tra parentesi le traduzioni in inglese dei singoli pezzi, molto utili quando vi troverete sui siti internazionali dei produttori o sui siti di vendita al dettaglio della componentistica. Le Discipline Innanzitutto le categorie, per ogni disciplina c'è una tipologia di mtb preferibile in cui varia il tipo di ammortizzazione, la resistenza (talaio, manubrio, sospensioni, ruote ecc.), l'affidabilità, il peso e il funzionamento di tutti i componenti. XC Anche detto CrossCountry è la disciplina più diffusa, consiste in un circuito da ripetere 1 o più volte e può contenere un pò tutti i percorsi, da piccole sezioni di asfalto, piste battute, sentieri nei boschi, attraversamento di piccoli guadi e salite in cui contano principalmente polmoni e gambe. La bike: principalmente Front suspended, ma se dal peso contenuto vengono utilizzate anche le Full. Le caratteristiche: Affidabilità dei componenti, peso ridotto al minimo (anche sotto i 9kg), funzionamento ineccepibile della cambiata e ammortizzazione precisa, soprattutto anteriore. All Mountain-Enduro È un'altra categoria molto frequentata, di potrebbe definire un'espansione del XC, ma non rivolta esclusivamente alle gare, ma all'esplorazione dei sentieri che si percorrono, appunto "allmountain", si potrebbe dire che è l'incontro perfetto tra XC e Freeride e incarna il vero spirito della Mtb, l'esplorazione totale. La bike: principalmente full suspended Le caratteristiche: Peso contenuto, buon funzionamento della trasmissione e precisione ed efficacia di ammortizzazione. Freeride Una delle discipline che più affascina gli amanti della mtb, rivolto a chi in montagna si vuole divertire su discese tecniche e veloci, con salti (artefatti e naturali) immersi nei boschi o su qualche singletrack. La bike: full suspended Le caratteristiche: la resistenza (a discapito del peso) e l'efficacia dell'ammortizzazione DownHill Disciplina estrema che consiste nello scendere giù per un pendio (con percorso prestabilito) il più velocemente possibile, si raggiungono a volte velocità prossime ai 100km/h e si effettuano salti e punti particolarmente tecnici a velocità molto elevate. Dato il peso delle bike (quasi inpedalabili) la maggior parte degli spostamenti avviene tramite impianti di risalita. La bike: full suspended Le caratteristiche: la resistenza prima di tutto e l'efficacia dell'ammortizzazione. Premesso questo la mia guida tiene conto principalmente del XC che è la disciplina a cui si rivolge la maggior parte degli acquirenti, i pezzi citati tuttavia sono quasi sempre in comune con le discipline

2 dell All-Mountain, del Freeride, ma praticamente mai con il DownHill. Il Telaio (frame) Il telaio è la scelta fondamentale, cambiando il quale cambia l'intera impostazione della mtb, ed è composto da tubo orizzontale (top tube), canotto di sterzo (head tube), tubo inferiore (down tube), tubo sella (seat tube), forcellini posteriori (seat stay) e carro posteriore (chain stay) Per XC si utilizzano di norma telai front-suspended in alluminio idroformato o a tubi saldati, del peso appena inferiore ai 2kg, e dal costo contenuto ma gli agonisti e i professionisti spesso vanno su un materiale meno rigido, ma che consente di risparmiare molto peso, come il carbonio, inutile dire che questo tipo di telai hanno un costo elevato e il peso scende anche sotto gli 1.4 kg Comunque non si disdegnano nemmeno i telai full-suspended, soprattutto nella categoria di bike molto alta, dove il sapiente lavoro dei progettisti riesce a sfornare biciclette full-suspended col vezzo del peso piuma. Per altre discipline come l'allmountain, il freeride e il DownHill il materiale usato è prettamente l'alluminio, in varie leghe che permette di variare rigidezza e resistenza. Più si sale con la velocità e le acrobazie (come nel caso di Freeride e DownHill) e più il telaio aumenta di peso e resistenza fino ad arrivare a veri e proprio telai a traliccio che sfiorano i 3 kg, ma qui siamo su un altro pianeta. Il Cambio posteriore (rear derailleur) Lo standard per le mtb è di 24 o 27 velocità a differenza di quanti pignoni (cassette) ha dietro, se sono 8 avrà 24 marce, se sono 9 ne avrà 27, poichè ovviamente devono essere moltiplicate per le corone anteriori che di norma sono 3. Ultimamente si sta diffondendo anche il 2x10 (già diffuso nelle BDC - bici da corsa) e il 3x10 ma ancora non riscontrano grande successo, si può dire che sono ancora in fase di sperimentazione. Per i cambi potete trovare 2 marche principali SHIMANO (che tutti conoscono) e SRAM che non ha nulla a che invidiare alla marca giapponese, la Sram infatti è conosciuta solo dagli appassionati poiché non produce a livello "economico" ma solo in "alta gamma", contrariamente invece alla Shimano che la sentiamo sempre citata come sinonimo di qualità della biciclette cosiddette "da supermercato", ma quelli usati in quel caso sono prodotti economici denominati "non series" (ovvero prodotti generici non appartenti ai "gruppi" che invece prevedono un componente per ogni livello qualitativo). Lo standard a 24v è diffuso sulle biciclette entrylevel e sulle citybike che in genere sono sotto le 400 euro. Cambi Shimano Cambi SRAM Valutazione ALIVIO X4 Buono ACERA\ALTUS X3 Accettabile TOURNEY Scarso I cambi a 9 pignoni invece vengono montati su biciclette dalle 400 euro in su, partono da livelli di qualità già superiori rispetto al top gamma delle 8v fino ad arrivare ai cambi utilizzati da chi gareggia in competizioni ai massimi livelli.

3 Cambi Shimano Cambi SRAM Valutazione XTR X-0 Eccellente XT X-9 Ottimo SLX X-7 Buono Deore X-5 Base Alivio 9v Scarso N.B. Ricordo che la valutazione "scarso" per il cambio Alivio (in contrasto con la prima valutazione "buono") è stata data solo ed esclusivamente perchè messa a confronto con gli altri cambi a 9V, di qualità indubbiamente superiore. IMPORTANTE: Ricordo che è fondamentale valutare bene l acquisto di una bicicletta a 8v o 9v poiché in caso di upgrade futuro la spesa sostenuta potrebbe essere di molto superiore a quella da sostenere contestualmente all acquisto. Infatti quasi ogni organo della trasmissione (cambio, catena, comandi e spesso anche le leve freno) dovranno essere sostituiti. Il Deragliatore anteriore (front derailleur) Il deragliatore ha la stesse funzione del cambio posteriore agendo però sulle corone anteriori della cosiddetta guarnitura. Anche qui c è una distinzione di modelli che non differiscono dai cambi posteriori e possiamo prendere come riferimento le tabelle precedenti. L unica precisazione è che di norma sulle biciclette si tende a montare un deragliatore di un gradino più basso rispetto al posteriore poiché il lavoro che deve svolgere è meno impegnativo ma soprattutto più sporadico. La Guarnitura (crankset) Per guarnitura si intende l insieme delle corone dentate (chainrings) e delle pedivelle (cranks), in pratica tutto l organo meccanico (esclusi i pedali) su cui i nostri piedi agiscono per far girare la catena (chain) e quindi scaricare a terra l energia tramite la ruota posteriore e far avanzare la bicicletta. Nelle biciclette entrylevel si tende a mettere guarniture inferiori o spesso addirittura non marchiate, fatte produrre appositamente dalla casa produttrice per risparmiare perchè ritenute di poco conto rispetto al cambio o altri componenti che invece vengono guardati e valutati più "importanti" e quindi maggiormente di facciata. Anche in questo caso la sua qualità fino a biciclette di entità inferiore alle euro non viene presa in considerazione. Spesso si legge guarnitura Shimano ma come ribadito prima se non viene specificata nessuna sigla di un gruppo (Deore-SLX-XT-XTR) si potrebbe comunque trattare di prodotti di qualità inferiore a quelli citati fino ad ora che hanno una dicitura di modello (i cosiddetti "non series" appunto) Per le guarniture anche qui le marche che se la battono sono sempre loro, Shimano e Sram. Precisazione: SRAM è un marchio americano che ha nel tempo acquisito vari marchi di punta, costruendo un vero e proprio "impero" nel quale vengono contemplati tutti i possibili pezzi (tranne le ruote) che si possono montare su un bike; ovvero: Sram per i cambi, Truvativ per le guarniture, Avid per i freni e RockShox per le forcelle e gli ammortizzatori.

4 Guarniture Shimano Guarniture SRAM Guarnitura Truvativ XTR serie 97x X0 Noir XT serie 77x X9 Stylo Deore LX serie 58x X7 Firex Deore serie 53x X5 E600 Alivio serie 41x --- E400 Acera\Altus serie 31x-34x N.B. per biciclette di prezzo inferiore alle euro si possono trovare guaniture delle marche più disparate come Pro Wheel, RPM, Suntour, FSA (che produce anche a livelli altissimi) e molte altre. Per quelle invece superiori ci sono altre marche più o meno di settore come FSA (già citata), FRM, RaceFace ed altri. La Forcella (fork) E un componente molto importante poiché in base all escursione e ad altri parametri denota l utilizzo che si può fare della mtb e le capacità tecniche della stessa. Ci sono forcelle a molla (le più diffuse ai bassi livelli), a camera d aria, fino alla doppia camera d aria (professionalmente avanzate nelle regolazioni) Per un normale utilizzo XC si tende ad utilizzare forcelle con escursione comprese tra gli 80 mm e i 100 mm (per l'allmountain ci sono escursioni anche di mm), con regolazione quali il rebound (velocità di ritorno della molla dopo una compressione), il precarico (regolazione della compressione della sospensione col solo peso del biker sopra) e molte altre. Alcune forcelle più avanzate offrono diverse possibilità di regolazione tra cui il Lock-out (bloccaggio della forcella molto utile in salita o su asfalto dove non è necessaria l ammortizzazione, serve a non sprecare energia che si perde nella compressione della molla), la possibilità di variare l escursione della forcella, fino al Pop-lock al manubrio, una piccola levetta a filo che permette la regolazione\bloccaggio dal manubrio senza doversi fermare. Su biciclette entrylevel di norma vengono montate forcelle semplici a molla con regolazione del precarico e in alcuni casi il bloccaggio. Le marche principali che montano di serie sono SR-Suntour, RST, Manitou e Rock Shox (ricordo del gruppo Sram) ed altre più economiche come Zoom e Rigida ad esempio. Manitou e RockShox, sono ovviamente marche considerate superiori che producono fino ad altissima gamma insieme a Marzocchi, Magura, FutureShox e Fox. Per quanto riguarda le forcelle non è possibile stilare una tabella di comparazione sintetica, ci sono troppi modelli e troppe marche. Per alcuni tipi di bike da freeride ma soprattutto per le bighe da Downhill le forcelle assumono dimensioni notevoli, spesso a doppia piastra e steli di diametro maggiore e con escursioni sull ordine dei 200mm. I Freni Altra categoria fondamentale sono i freni. Sulle mtb ne esistono principalmente 3 tipologie. I classici V-brake a cavo, i freni a disco meccanici (a cavo anche questi) e i freni a disco idraulici

5 (alcune case come Magura producono anche sistemi ibridi come i V-brake idraulici). Qui i pareri sono discordanti, c è chi sostiene una soluzione piuttosto che un altra anche andando contro l evidenza e contro la normale percezione delle cose, quindi il discorso diventa soggettivo. I V-brake (sistema più diffuso sulle bici entrylevel fino ai 400 euro) sono sostanzialmente 2 leve che azionate da una cavo frenano la bicicletta facendo fare attrito sul cerchio della ruota a 2 pad in gomma. Anche qui le case costruttrici sono innumerevoli, Shimano, Avid (sempre del gruppo SRAM), Magura, Promax (anche denominata Lee-Chi, di un affermata azienda cinese) ed altri. I freni a disco si differenziano in meccanici (molti sostengono che sono migliori un buon paio di V-brake che questo tipo di freni) e in quelli idraulici. I freni a disco idraulici sono considerati i migliori in assoluto garantendo sempre una frenata ottimale e potente in ogni situazione meteorologica e di forte stress per lunghe discese e le competizioni più estreme. Le principali case produttrici sono Shimano, Avid, Magura, Formula, e Hayes, ma ce ne sono anche altre meno blasonate ma altrettanto buone come per esempio Grimeca (che ricordo essere tra le aziende leader nelle 2 ruote motorizzate). IMPORTANTE: non acquistate dicendo "la bike ha la predisposizione per i freni a disco e volendo li posso mettere in futuro" poichè non basta quella a garantire la reale possibilità di installarli. Anche se la forcella e il telaio hanno i fori bisogna controllare che siano predisposti anche i mozzi delle ruote (nel caso non lo siano cambiare le ruote potrebbe non essere conveniente) e bisogna fare attenzione anche ai comandi e alle leve freno, se infatti questi sono integrati (2 in 1) dovrete affrontare la spesa dei comandi singoli da abbinare alle leve che i freni a disco idraulici hanno di serie, oppure ripiegare su dei freni di disco meccanici con la possibilità di riutilizzare il sistema comandi/leve freno. Pro V-brake Disco idraulici Disco meccanici Peso - costi - manutenzione semplice (ma frequente) Contro Surriscaldamento del cerchio - " slip" Frenata quasi annullata con neve e fango - sostituzione frequente dei pad - difficile upgrade ai dischi in caso di necessità Alto potere frenante in ogni situazione - manutenzione ridotta (ma non semplicissima) Costi - manutenzione non alla portata di tutti Costo - facilità di upgrade agli idraulici - manutenzione semplice (e abbastanza sporadica) Potere frenante non sempre all'altezza N.B.: I pro e i contro non tengono conto di marche e modelli dei freni, molti sostengono (a ragion veduta) che un ottimo paio di v-brake (ad esempio Shimano XT o XTR) siano migliori di un paio di freni a disco meccanici di bassa qualità (come già spiegato in precedenza). I Pedali (Pedals) I pedali ne esistono 2 modelli principali, quelli piatti (flat - i normali pedali che noi tutti conosciamo) e quelli SPD a lo sgancio rapido. Per XC ed AllMountain i pedali più utilizzati sono quelli a sgancio rapido, da utilizzare con apposti scarpe (molto simili a quelle da strada) così da avere una maggiore forza pedalante anche "a trazione". I pedali piatti invece vengono montati per ragione di costi sulle mtb entrylevel e per ragioni di comodità e libertà di movimenti sulle bici da Freeride e DH, dove non è necessaria un'azione continuativa ed efficacie della pedalata, ma lo è invece la libertà di poter appoggiare i piedi a terra in caso di necessità.

6 Le Ruote (Wheels) Le ruote sono un argomento spesso sottovalutato dai bike inesperti, ed effettivamente a meno che non ne facciamo una questione di "peso" o di estetica la tendenza è quella. Comunque sono composte dai cerchi (rims): - a camera singola (da citybike) a camera doppia per quelli più resistenti da mtb - normali (solo disk) o con la pista per i pad dei V-brakes -a 24, 28, 32 o 36 fori (i più diffuso sono i 32); dai raggi (spokes): quasi sempre di sezione tonda, in acciaio e dello diametro che varia tra 1,5 e i 2mm; e dai mozzi (hubs). Altri componenti Attacco manubrio (stem) si attacca direttamente al canotto della forcella (appena sopra il canotto di sterzo) e serve per tenere il manubrio. Manubrio (barend) viene sostenuto dall'attacco manubrio ed oltre a servire per guidare la bicicletta tenuto per le manopole ospita tutti i controlli del caso, i comandi dei cambi, le leve dei freni ed eventuali apparati come il contachilometri, il cardiofrequenzimetro e il navigatore satellitare. CONCLUSIONI: Nessuno può dire quale sia la bike più adatta alle tue esigenze se non te stesso, spesso è meglio spendere una piccola cifra acquistando una bike non proprio esaltante, farci esperienza, capirne i limiti e poi imbattersi nell'acquisto definitivo (o almeno per un pò) che spendere immediatamente un capitale per una bike non sfruttata oppure con delle caratteristiche che limitano quello volevamo farci. Per i componenti il discorso è lo stesso, fissando un budget ci imbatteremo in mtb esaltanti dal punto di vista grafico, ma montate non molto bene e viceversa, ci imbatteremo in bike con alcuni componenti come specchietti per le allodole che poi si riveleranno montate malissimo e così via. Insomma, non troveremo mai la bici che ci soddisfa al 100% a meno che non abbiamo un budget illimitato, l'importante è fissarsi un obiettivo (che sia estetico, componentistico o un buon mix) e raggiungerlo. PRECISAZIONI D'OBBLIGO: Questa guida non pretende di illustrare con precisione chirurgica le diversità delle bike, ne tanto meno è stata scritta per ingannare l'utente invogliandolo ad acquistare un tipo di bicicletta, di componente, o una marca piuttosto che un'altra. Non è stata scritta con la presunzione di "sapere tutto sul mondo delle bike" poichè io stesso mi definisco un neofita e non rispecchierebbe lo spirito dell'opera. Altro non è che un piccolo sunto del mio modesto know-how sul mondo delle mtb messo a disposizione di altri neofiti, quel "qualcosa" che nessuno condivide in pieno con te prima dell'acquisto e che se io stesso avessi saputo in quel momento mi avrebbe sicuramente aiutato nella scelta della mia mtb. Cosciente dei limiti della stessa spero che questa breve guida possa essere di aiuto a qualcuno. Qualora troviate errori o strafalcioni degni di nota comunicatemelo senza riserve tramite messaggio privato, sono aperto ad ogni critica. Grazie! ---tuccio81---