L ABBIGLIAMENTO FEMMINILE

Transcript

1 L ABBIGLIAMENTO FEMMINILE a cura di Valentina Abelardo, Federica Drosi e Tiziana Lentini Introduzione La storia dell abbigliamento, che comprende in senso lato non soltanto gli indumenti, ma anche gli ornamenti, gli accessori, le acconciature e gli artifici cosmetici, fu quasi sempre caratterizzata, in ogni civiltà, da una precisa distinzione fra le diverse classi sociali. Nobiltà, caste militari, clero, borghesia, artigiani, operai e contadini, vestivano sempre secondo norme rigorosamente prefissate. Dunque vestirsi non significava solo coprirsi e abbellirsi, poiché tale atto aveva anche la funzione di indicare l appartenenza al proprio status sociale. Tale differenziazione oggigiorno si mantiene ormai soltanto per determinate categorie sociali, come clero e militari, mentre ogni altra discriminazione nel modo di vestire è quasi del tutto scomparsa. L Impero Romano con la sua grande espansione venne in contatto con gli usi ed i costumi di molte popolazioni, dalle quali importò l'utilizzo di alcuni tessuti per il vestiario quotidiano o per quello riservato ai ricchi. Dunque possiamo far risalire il concetto odierno di moda all età imperiale romana in quanto le fogge straniere con cui i Romani venivano a contatto venivano spesso da loro imitate. La nostra attenzione, in questo capitolo, è rivolta in particolare alle caratteristiche tipiche dell abbigliamento femminile dell antica Roma. Bisogna considerare il fatto che le informazioni relative a questo argomento sono date da fonti quali quelle letterarie ed iconografiche, poiché è difficile che materiali inerenti al vestiario ci pervengano intatti da tempi remoti quali quelli dell Antica Roma, in quanto si tratta di materiali facilmente soggetti a deperibilità. Dunque quella operata dagli studiosi in questo settore è una ricostruzione di ciò che poteva essere l abbigliamento degli antichi. Figura 1: [Donna romana su un triclinio] 1

2 La biancheria intima e le sottovesti Nell antica Roma l abbigliamento era caratterizzato dalla presenza di due distinti generi di indumenti: gli indumenta, che venivano indossati sia di giorno che di notte, e gli amicta, soprabiti caratterizzati dalla loro notevole lunghezza, che servivano a sottrarre alla vista la tenuta intima, portati solo ed esclusivamente di giorno. Come indumenta, le donne solevano indossare il perizoma (il subligar, usato in realtà sia da uomini che da donne, anche se sembra fosse più in voga sfoggiarlo nei bagni), una fascia per il seno (lo strophium o mamillare) o una guaina (capetium) e una o più tuniche dette subuculae, ordite con lana o lino e generalmente sprovviste di maniche. Per le donne del XXI secolo il concetto di biancheria intima è andato modificandosi rispetto a quello delle antiche romane, in quanto per quest ultime si trattava sostanzialmente di indossare lo strophium, avvolgendosi il petto con la fascia pectoralis, mentre una cintura detta zona, sistemata alla base del seno stesso, lo sosteneva. Un difetto di questa fascia consisteva nel essere leggermente opprimente sui seni. La fascia pectoralis (conosciuta anche con i nomi di amictorium, taenia, mamillare) era avviluppata sulla pelle nuda; intessuta generalmente in stoffa, solo in casi eccezionali veniva adoperata la pelle. Nelle raffigurazioni troviamo talvolta reggiseni, i cui colori potevano variare di tonalità, tra cui il rosso e il verde. La fascia assolveva anche a una funzione seduttrice: tra le più disparate pitture pompeiane ne emergono alcune con scene erotiche, che raffigurano la donna, durante l atto sessuale, con indosso solamente questo capo. Figura 2: [Donna con indosso la fascia pectoralis durante il coito; Napoli, Museo Nazionale] 2

3 Le donne romane erano solite indossare questi completi intimi negli stabilimenti termali, poiché li ritenevano la tenuta più comoda ed adatta per fare il bagno (ma era uso comune anche farlo nudi) o praticare gli esercizi di ginnastica che si svolgevano nelle apposite palestre. Anche se a quell epoca il bikini era noto (vedi figure 3 e 4), non assolveva dunque alla funzione da costume da bagno, ma da indumento sportivo per la donna. Figura 3: [Donna con bikini e flabellum, ricostruzione] Figura 4: [Donna con bikini, mosaico] Con lo scorrere del tempo, paradossalmente un capo d abbigliamento tipicamente maschile come le bracae finì con il dare il nome all indumento intimo femminile per antonomasia: le braghe (o mutandine), suggerendo così che, dopo gli uomini, anche le donne cominciano a sfruttare tale capo di vestiario. Sopra gli intimi era consuetudine tra uomini e donne indossare la tunica, e quella femminile, contrariamente a quella maschile, poteva esibire uno scollo circolare o a V. Poteva essere lunga fin sotto al ginocchio o, nei periodi freddi, poteva essere sovrapposta anche ad altre tuniche (due o tre). La testimonianza di Svetonio (Vita di Augusto, 82, 1) ci tramanda che l imperatore Augusto, sovente vittima di malattie da raffreddamento, preferiva indossare, in inverno, almeno quattro tuniche, coprendosi infine con una grande toga. Sempre 3

4 subuculae, cioè intime, le tuniche erano smanicate perché l uso della manica venne introdotto nel tardo impero (vedi figura 5). Tutto ciò costituiva quello che noi oggi chiamiamo biancheria intima. Figura 5: [Subucula, ricostruzione] La tunica e le sopravvesti I Romani non erano soliti distinguere gli abiti in base all uso di questi ultimi all interno o all esterno degli edifici, ma piuttosto per il loro contatto con il corpo: in alcuni era il corpo che veniva infilato, come la tunica, e altri invece lo avvolgevano a mo di mantello, come la toga o il pallium. Il loro uso era così importante che i Latini crearono due verbi specifici per discernere, rispettivamente, l atto di portare una tunica e quello di indossare un mantello. Infatti esistevano i verbi induere e amicire: il primo riferito ai capi d abbigliamento nei quali il corpo veniva introdotto, il secondo invece originariamente significava coprire con una veste entrambe le spalle. Gli antichi Romani avevano quindi un modo tutto diverso di concepire l abbigliamento, oltre che portare capi differenti da quelli attuali. Tibullo (I, 6, 67-68), rivolgendosi alla nutrice della sua amata, affermava: «Insegnale a 4

5 essere casta, anche se un nastro non tiene legati i suoi capelli e una lunga stuola non scende ai suoi piedi». Per cui l importante era l essere e non l apparire. La stragrande maggioranza dei Romani e delle Romane indossava la tunica sia di giorno che di notte, in genere fermata sui fianchi da una cintura. Gli uomini la portavano lunga fino al ginocchio, mentre le donne fino alle caviglie. Poiché non si conoscevano speciali camicie da notte, essa assolveva anche a questa funzione. A casa, per mettersi in libertà, ci si toglieva la cintura; ma in pubblico questo alleggerimento era considerato poco virile (cf. Plauto, Poenulus, 1298 sgg.), mentre per le donne era sconveniente in quanto poteva essere considerato sinonimo di leggerezza, come dimostra un passaggio delle Satire di Orazio (I, 2, 25 ss.): Maltino va in giro con la tunica sciolta fino ai piedi, ma c è chi la tira su oscenamente fino all inguine [ ]. Ci sono di quelli che non toccherebbero donna se non ha una balza cucita in fondo alla veste per coprire anche i talloni; altri invece se la fanno solo con quelle che aspettano in un bordello puzzolente. Similmente, era ritenuto a lungo effeminato indossare tuniche a maniche lunghe: queste tunicae manicatae erano di fatti concepite solo per l abbigliamento femminile. La tunica femminile per antonomasia era il supparum, conosciuta anche come stola. Essa era considerata simbolo di castità. La sua lunghezza poteva variare, ma non arrivava mai fino ai piedi (per cui la parte inferiore della subucula rimaneva in vista); somigliava al chitone greco, ma aveva i fianchi sempre cuciti; i margini superiori (non cuciti assieme) venivano fissati con fibule o cammei, in modo da formare due false maniche lunghe che arrivavano fin quasi al gomito. Si distingueva grazie alla presenza di un ornamento sull orlo inferiore (instita), probabilmente consisteva in un nastro purpureo cucito, ed era indossata soprattutto dalle matrone appartenenti alla classe dirigente. La stola veniva considerata simbolo di eleganza, per cui distingueva le donne patrizie dalle donne della plebs. Questa veste era ampia e drappeggiata, come si intuisce dall osservazione maliziosa di Marziale (Epigrammi, III, 93, 4) a proposito della vecchia di trecento anni ossessionata dall idea del matrimonio, «la cui fronte ha più pieghe di una stola». Per modellare la stola si usava il cingulum, una cintura di stoffa, o di pelle o di fibre naturali, liscio o decorato con borchie ed ornamenti in metallo, o pietre dure (vedi figure 6 e 7). In genere questa cintura si usava doppia, cioè con due giri, uno sotto il petto e uno alla vita, ma la maggior parte delle volte uno dei giri scendeva in modo da formare una X sul seno, mettendolo in evidenza, e poi veniva avvolta intorno alla vita. L uso della cintura era fondamentale, tanto che solo malfattori e prostitute non la usavano, mentre una donna in 5

6 attesa di un bambino era esonerata dal portarla, sostituendola con una striscia di tessuto sotto il seno. Questa della vita alta divenne una moda, talmente forte da perdurare fino ai giorni nostri: quello che oggi definiamo stile impero, d ispirazione romana. Figura 6: [Stola, ricostruzione] Figura 7: [Donna romana con stola] Poiché la toga era il capo di vestiario prettamente maschile, se veniva indossata da una donna diventava segno di condotta immorale, finendo così con l identificare adultere e prostitute (cf. Cicerone, Filippiche, II, 44): Hai indossato la toga virile, che subito hai reso effeminata. All inizio eri come una volgare prostituta: il compenso della vergogna era fisso e non esiguo; ma ben presto intervenne Curlone, che ti sottrasse alla prostituzione e, come se ti avesse dato la stola, ti collocò in un matrimonio stabile e fisso. È vero che, proprio come gli uomini iniziarono a indossare sempre meno la toga, anche le dame di un certo rango furono sempre meno dedite a portare regolarmente la stola, la loro veste d onore nel partecipare ad eventi pubblici, finché nel II secolo d.c. un mantello denominato palla (quello maschile era detto pallium) subentrò alla stola (vedi figure 8 e 9). Il suo successo risiedeva nella facilità con cui si poteva indossare questo mantello di forma quadrata, in genere di lana. Non si badava infatti al suo drappeggio con lo stesso rigore con 6

7 cui si faceva con la toga. Il mantello arrivava alle caviglie e poteva, a seconda delle balze che creava, coprire tutto il corpo oppure lasciare libera la spalla destra: Quando il pallio di lei pende troppo e sfiora il terreno, prendilo e sollevalo con cura dal fango della strada. Quale ricompensa ai tuoi occhi si presenterà all istante senza che la fanciulla possa evitarlo, lo spettacolo delle sue gambe (Ovidio, Arte di amare, I, 153 ss.). Figura 8: [Palla, ricostruzione] Figura 9: [Donna con indosso stola e palla] La palla era molto appariscente e ricca, tanto che spesso una schiava era addetta alla sistemazione delle balze anche mentre la matrona passeggiava. Pallium e palla portarono il colore nell abbigliamento romano. Il guardaroba femminile si differenziava da quello maschile in particolare proprio per la varietà dei colori. Nell Arte di amare, (III, ), il poeta Ovidio dava lezioni alle giovinette proprio su come curare questa varietà cromatica. In ogni caso, e nonostante le differenze sociali, le matrone e le prostitute condividevano una vera e propria passione: il piacere per l ornamento e l acconciatura. La mentalità romana, fortemente legata al pensiero giuridico, distingueva ciò che era sostituibile, come gli ornamenti e gli accessori, da ciò che era ereditabile e patrimoniale, in 7

8 particolare l oro e la porpora. Nell Urbe giungevano dall Oriente le porpore e le sete più preziose. Oltre la porpora, che era la tonalità preferita, vi erano anche mantelli gialli, bianchi, neri e decorati d oro. Predominavano l uso di sostanze coloranti diverse: dallo zafferano, una bellissima tintura gialla, più aranciata o più pallida a seconda della tinta impiegata; un altro giallo veniva ottenuto con la reseda (una pianta nostrana); altri tipi di giallo venivano ricavati dalla curcuma e dalla ginestra. Dall uva bianca si otteneva il verde; dall uva bianca mista con l uva nera il viola. Con l uva nera le tinte dal grigio al bruno. Con la bava del mollusco detto murex si otteneva il già citato color porpora, ma anche una colorazione simile si poteva ottenere anche con l oricello (rocella tinctoria, un lichene) che a volte veniva mescolato alla porpora per diminuirne il prezzo; la porpora, unita insieme al mollusco essiccato e tritato, dava una sfumatura bluastra, detto l oltremare purpureo. Dal fiordaliso si otteneva l indaco. Si usavano inoltre anche ocre minerali con ossidi idrati di ferro per ottenere i colori più svariati. Dal mallo di noce si otteneva il bruno e il nero. Dalla malva si ricavava l azzurro. I colori venivano usati anche per decorare i bordi della palla con disegni a tinte sfumate, motivi geometrici, animali o corpi umani, ma stilizzati. I più ricchi usavano bordi decorati con fili d oro e d argento. Si utilizzava anche una larga striscia di stoffa purpurea ricamata in oro, detta patagium, che decorava interamente la scollatura dell abito e si prolungava fino all orlo inferiore. C era poi il segmentum, uno o più strisce di stoffa a colori vivaci, con cui si ornava l orlo inferiore delle vesti. Le donne romane non prediligevano solo stoffe in tinta unita ma anche a strisce, come dimostrano numerosi busti romani i cui vestiti erano imitati dal marmo (vedi figura 10) e alcune anche ricamate o intessute a telaio con disegni vari. Figura 10: [Busto di donna romana] Le donne ponevano tinte su tinte, creando sfumature o piacevoli contrasti nelle stoffe, e si davano un tocco di sensualità annodandosi il babilonicum (quello che oggi chiamiamo pareo) sul ventre, sottolineando così le forme del corpo (vedi figure 11 e 12). Questo capo era 8

9 uno scialle orientale in seta liscia damascata, o in velo ricamato, o in una stoffa leggera ma elaborata, spesso con frange, che dettò la moda per tutto l impero. Aveva in genere colori sgargianti, e si avviluppava intorno ai fianchi, posto a diverse altezze a seconda dei gusti di chi lo indossava. Questo indumento, stretto attorno al corpo, metteva in risalto i fianchi per cui risultava molto sexy. Veniva allacciato facendone un nodo sul davanti ma più spesso con spille d oro e d argento, guarnite di pietre. Figura 11: [Babilonicum, ricostruzione] Figura 12: [Babilonicum] A volte un lembo della palla poteva fungere da copricapo, formando una specie di cappuccio detto caracalla, assai di moda nell età imperiale (quando diede il soprannome all imperatore omonimo, il cui nome ufficiale era M. Aurelio Antonino, vedi figure 13 e 14), oppure si usava il vecchio copricapo: la rica. Quest ultima era un ampia sciarpa di velo ornata con frange, usata dalle donne nelle cerimonie religiose. In epoca arcaica era fatta di lana di pecora o di alcune fibre vegetali, tra cui una specie di lino locale coltivato dagli Etruschi, e veniva lavorata più o meno pesante a seconda del periodo in cui doveva essere indossata. Simile alla rica, ma di dimensioni più limitate, era il ricìnium, che era indossato in segno di lutto. 9

10 Secondo alcuni non era necessario coprirsi il capo con i suddetti accessori, ma era sufficiente che le donne indossassero a mo di copricapo la vitta, una fascia di lana che raccoglieva i capelli, privilegio e segno distintivo delle matrone. Figura 13: [Caracalla, ricostruzione] Figura 14: [Donna con indosso un caracalla] 10

11 Il mantello per proteggersi dalle intemperie, maschile e femminile, era la paenula: una veste senza maniche a forma di imbuto, comparabile al moderno poncho (vedi figure 15 e 16). Era intessuta con lana grezza che teneva lontani freddo e pioggia e anche la testa era protetta da un cappuccio. E poiché era anche relativamente economica, la paenula risultava abbordabile anche per le persone semplici: mulattieri, portatori di lettighe e comunque coloro che svolgevano il loro lavoro all aperto indossavano questo mantello, proprio come i viaggiatori. Figura 15: [Paenula, ricostruzione] Figura 16: [Uomo con indosso una paenula] Un altro indumento per proteggersi dalle intemperie era la lacerna, fermata sulla spalla da una fibia, che raggiungeva a malapena le ginocchia. Le lacernae dei poveri erano fatte di stoffa scura e ruvida; al contrario i ricchi ne indossavano versioni di lusso, nelle più disparate tonalità cromatiche, compresa la costosissima porpora di Tiro. Il mantello era il capo d abbigliamento che più di tutti sottolineava l appartenenza a una classe sociale piuttosto che a un altra, in quanto era usanza portarlo sopra le altre vesti e quindi impossibile da non vedere. Ecco perché alcune persone tenevano moltissimo ad indossare costosi mantelli purpurei da esibire soprattutto in occasione dei giochi pubblici, dove avrebbero potuto essere ammirati da un pubblico numeroso. 11

12 L abbigliamento delle liberte, ovvero delle donne del popolo, che non potevano indossare la stola, talvolta non era altrettanto protetto dagli sguardi; così scriveva Orazio (Satire, I, 2, 102 ss.) a loro proposito: «In morbide vesti la vedi come nuda, non ti devi preoccupare che abbia brutto il polpaccio o il piede né sfiori i fianchi con lo sguardo». Ma si può ritenere che solo le ragazze davvero frivole circolassero per strada vestite di seta semitrasparente. Calze, scarpe ed altri accessori Figura 17: [Generici calzari femminili, ricostruzione] Figura 18: [Reperti di scarpe romane] I Romani non conoscevano le calze in senso moderno. Secondo la rigorosa concezione romana, proteggere le gambe dal freddo con qualcosa che non fossero toga e calzature era da stolti. Chi era di salute cagionevole faceva ricorso a fasce di lino o lana (fasciae) e se le avvolgeva attorno a piedi e gambe (tibialia; feminalia: fasce per tibia e coscia). Le scarpe delle donne si distinguevano da quelle degli uomini non tanto per la forma, ma per la pelle impiegata, più morbida, e per il colore. Potevano essere bianche o colorate; le donne più facoltose le calzavano decorate con perle, oro o pietre preziose. Inizialmente le calzature erano indistinte per gli uomini e per le donne. Questo tipo originario di scarpe veniva chiamato solae o sandalia: un tipo di scarpa aperta o sandalo (da 12

13 cui deriva il termine odierno suola ). Erano dei sandali fissati al collo del piede con un cinturino e costituiti da suole di cuoio; con il passare del tempo questi ultimi furono adibiti sempre di più all uso domestico: i cosiddetti socci (vedi figure 19 e 20), delle pedule di feltro, la cui suola poteva essere anche in sughero, leggere, basse e senza lacci simili alle pantofole di origine greca. Era uso comune che gli ospiti portassero con loro i propri socci. Il soccus è anche la tipica calzatura usata dagli attori comici. Era, infatti, considerato sconveniente uscire, andare in visita o nei banchetti, indossando questo tipo di calzari, tanto è vero che gli schiavi portavano con sé sandali di scorta per i loro padroni. Figura 19:[Socci, ricostruzione] Figura 20: [Soccus] Introdotte successivamente, sia uomini che donne iniziarono a calzare calcidae o calcei (vedi figure 21 e 22), caratterizzati da suole senza tacco, di uno spessore di circa 5 mm, e da tomaie in pelle morbida che ricoprivano tutto il piede. Dall estremità di ogni suola partivano due larghe strisce che si incrociavano e venivano annodate sulla tomaia (gli attuali lacci), mentre altre strisce più sottili potevano avere origine dal tallone; esse si allacciavano poi alla caviglia per circa 15 cm, lasciandone pendere lembi a volte decorati da fibbie d'avorio a mezzaluna. Per meglio dire i calcei erano morbidi mocassini, anche a stivaletto alto fino a mezza gamba. I calcei erano molto amati dai ricchi romani, erano infatti le calzature più costose, ma anche le più comode. 13

14 Figura 21: [Calcei, ricostruzione] Figura 22: [Calceus] Ogni calzatura usata all'esterno veniva tolta quando si entrava in casa, che si trattasse della propria o di quella altrui, per una questione di igiene. In questo i Romani erano più scrupolosi di noi, che consentiamo agli amici di portare dall'esterno all'interno ciò che le suole hanno raccolto. In particolare le donne portavano, spesso, una specie di ciabatta infradito, comparabile a quella che era la krepis greca (vedi figure 23 e 24), di cuoio, oppure di palma e a volte anche colorata. All epoca dell Impero tardoantico le matrone adottarono dei sandali dorati o degli stivaletti al polpaccio, in cuoio allacciato. Figura 23: [Scarpa simile alla krepis greca, ricostruzione] 14

15 Figura 24: [ Krepis romana ] In alternativa, sia donne che uomini, portavano le crepidulae (vedi figure 25 e 26), un antica calzatura greca o romana, con suola molto alta, allacciata al collo del piede mediante strisce di cuoio (corregge); nelle calzature adottate dalle classi agiate tali strisce coprivano interamente il piede fino alla caviglia e a seconda della ricchezza e dell elevazione del rango potevano essere più o meno decorate, fino addirittura ad avere le suole in oro o argento. Figura 25: [Crepidulae, ricostruzione] Figura 26: [Crepidula] Un altro tipo di sandali, esclusivamente femminile, erano le urinae, in pelle bovina schiarita. La gente del volgo ed i contadini, uomini e donne, indossavano altri tipi di calzature. I più comuni erano i perones. Si trattava di scarpe dalla suola senza tacco con una tomaia in pelle alta alla caviglia e allacciata sul dorso del piede con fibbie o stringhe. Potevano essere indossate sul piede nudo o interponendo una specie di calza in feltro. In sostanza consistevano 15

16 in semplicissime calzature fatte con un taglio di cuoio fermato attorno al piede. Gli schiavi e proletari, uomini e donne, erano soliti calzare zoccoli di legno, le sculponea, in pelle e pelo di pecora non colorata. All'epoca tardoantica (V-VI sec. d.c.) le matrone romane portavano zoccoli dorati o stivaletti di cuoio che scricchiolavano ad ogni passo, cosa che destava un certo scandalo, poiché non era permesso alle donne farsi notare. Se si presta fede allo storico Ammiano Marcellino (XXVIII, 4, 18), le signore dell elegante società capitolina del IV secolo d.c. erano ben diverse da quelle energiche dell antichità romana: Se mentre agitavano il ventaglio dorato una mosca si posava sull orlo di seta delle loro vesti allora prorompevano in alti lamenti per non essere nate in un paese freddo. Ai tempi della Roma repubblicana era molto in voga l uso del ventaglio (flabellum): le signore altolocate si facevano sventagliare da giovani schiavi e schiave; la flabellifera ( portatrice di ventaglio ) è già citata come schiava specializzata in una commedia plautina scritta nei primissimi anni del II sec. a.c. (Trinummo, 251). Gli antichi ventagli non erano caratterizzati da un apertura e una chiusura, come quelli moderni: erano rigidi, attaccati a un manico, e consistevano spesso di un ramo di palma, una foglia di loto o piume di pavone disposte a forma di cuore. Le stoffe e la confezione degli abiti femminili I ceti medio-bassi della società romana lavoravano finemente la lana o la canapa, che era impiegata anche per produrre le tuniche per gli schiavi, oppure la juta. Queste ultime due stoffe erano molto resistenti, ma dure sulla pelle. Inizialmente i tessuti impiegati per la confezione degli abiti erano solamente di lana, canapa e lino, ma successivamente in età imperiale diventarono misti: lana e cotone, cotone e lino, cotone e seta. I materiali più preziosi erano: i veli, le stoffe leggere, la seta, il damascato e le stoffe a strisce diversamente colorate, o ricamate o a inserti. Le stoffe, in lana di pecora o fibre vegetali locali, venivano filate e lavorate al telaio con grande maestria, ottenendo tessuti leggerissimi che non ingombravano nemmeno in estate. Venivano importate dalla penisola Iberica tele pesanti per l inverno, veli finissimi e trasparenti dalle isole greche, seta dalla Siria e dall Egitto che era a sua volta comprata in Cina ed in India. Nelle regioni caratterizzate da un clima più rigido, si usavano anche pellicce con cui bordare o confezionare i mantelli, oppure veniva utilizzato il feltro, sia per scarpe e cappelli che per capi d abbigliamento. Esisteva pure il bisso, una seta prodotta nel mar Mediterraneo, ricavata dalla secrezione di una conchiglia purtroppo oggi scomparsa. La stoffa 16

17 era molto pregiata e anche molto costosa, specie se ben lavorata. Dunque i vestiti erano pochi e cuciti direttamente dalla matrona, o dalla schiava adibita al compito. Se ci chiediamo da chi abbiano imparato a vestirsi le donne romane verrebbe spontaneo pensare ai Greci, e in parte è vero: le antiche Romane, come le donne greche, filavano e tessevano le stoffe in casa, ma ben presto si raffinarono grazie al contatto con le elegantissime donne etrusche. Un abito ben confezionato era molto caro, per tale motivo gli antichi non avevano il guardaroba come lo intendiamo al giorno d oggi. Ma le donne avevano comunque la necessità di cambiarsi d abito, esattamente come accade oggi: per venire incontro a questa loro necessità vi erano gli offectores, artigiani addetti a tingere i tessuti neutri, mentre gli infectores ne cambiavano il colore. Le lavanderie più fornite, dette fullonicae, avevano molto lavoro da fare in quest ambito. I Romani erano abili sarti: usavano aghi d avorio o d osso, per cuciture vere e proprie o per applicare strisce di stoffe, spillette e bottoni preziosi. Al contrario non conoscevano le asole, per cui i bottoni erano esclusivamente ornamentali. Potevano essere di vari materiali: stoffa, metallo, oppure erano ornati con pietre incastonate che potevano essere in pietra dura, in pietra preziosa o in pasta vitrea, o in feltro rivestito di seta. 17

18 Conclusione Dunque l abbigliamento ha sempre avuto, nel corso dei secoli, un forte valore sociale. Sebbene oggi non abbia la funzione di far riconoscere l appartenenza a un determinato ceto sociale, ha comunque un forte peso ed una certa importanza nell opinione comune. Lo dimostra lo sviluppo del business dell alta moda, fatto di grandi stilisti, modelle e passerelle che percorrono il pianeta. Può sembrare strano, ma anche questa non è una novità: anche l Antica Roma aveva le sue modelle. Si tratta delle donne della classe dirigente, coloro che stavano dietro le figure degli imperatori: mogli e madri di questi grandi uomini dettavano la moda del tempo. Le donne romane infatti imitavano costantemente il modo di vestire e di acconciarsi di quelle appartenenti alla corte romana. Lo dimostra il fatto che molte statue e affreschi rinvenuti nelle domus, che ritraggono donne romane, vengano scambiati per ritratti delle imperatrici, mentre in realtà si tratta di donne appartenenti alla comunità di una generica città romana. La somiglianza deriva proprio dal fatto che acconciature e abbigliamento venivano imitati in tutto e per tutto: era la donna della corte romana a dettare dunque la moda del tempo. Certo nella moda romana non esisteva il giro d affari che vediamo oggi, ma i grandi stilisti moderni devono molto ai romani e alla loro creatività, al loro amore per i colori e al fatto che il loro grande impero abbia portato in occidente anche le mode orientali, spesso imitate. Dunque le testimonianze della moda passata sono essenziali per farci capire il valore sociale della moda del tempo ma anche l importanza che questi antesignani dello stile hanno avuto in epoca moderna, dove vengono costantemente rivisitati. 18

19 Letture consigliate I. Per la parte introduttiva ci siamo servite de La biblioteca del sapere, enciclopedia Rizzoli-Larousse, della Sera, Milano edizione speciale per il Corriere II. Per gran parte della descrizione degli abiti e delle calzature ci siamo affidate a Karl-Wilhelm Weeber, Vita quotidiana nell anticha Roma, Roma, Newton & Compton editori, III. Per la figura 2 di pp. 2: Luciana Jacobelli, Le pitture erotiche delle terme suburbane di Pompei, Roma 1995 pp. 39. IV. Per alcuni riferimenti a stola e calzature abbiamo consultato: Charles Allen, Hugh D. R. Baker, Keith Branigan, Everyday life through ages, The Reader's Digest Association Ltd., London V. Per i caratteri generali della moda femminile abbiamo fatto affidamento a: Alberto Angela, Una giornata nell antica Roma, Vita quotidiana, segreti e curiosità, Mondadori Italia 2007 pp Sitografia I. Per il bikini ci siamo servite dell enciclopedia interattiva II. Per la figura 4 abbiamo fatto riferimento a III. Per gran parte del materiale e per alcune immagini abbiamo consultato il sito 19