POSIZIONE CORRETTA DELLE MANI

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2 4.3 POSIZIONE CORRETTA DELLE MANI Preliminare a qualunque operazione di cucito è la posizione corretta delle mani e l utilizzo specifico delle varie dita: il pollice e l indice reggono l ago, il medio porta il ditale per spingere l ago (fig. 1)Il mignolo ha il doppio compito di tenere il tessuto posato sul piano di lavoro e di portare il filo quando si estrae dal tessuto tra un punto e l altro (figg. 2-3), da ultimo (poiché è il più difficile da usare), l anulare trattiene il filo portato dal mignolo (fig. 4). Fig. 1 Quest ultima operazione, se ben attuata, contribuisce ad una notevole velocizzazione del lavoro. La mano opposta tiene il tessuto, utilizzando le dita: medio, anulare e mignolo contrapposte ad una parte del palmo, mentre il pollice e l indice hanno il compito di prendere il tessuto e assecondare il movimento dell ago in tutti i vari tipi di punto (fig. 5). Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 32

3 5.2 FILZA SEMPLICE O FILZETTA La filza semplice è un punto piccolo e regolare usato per molleggiare o arricciare, eseguito su balze, su carré o su volant, oppure ancora per trattenere la lentezza, che nella realizzazione di un indumento può apparire in diversi punti, per esempio sul colmo manica. Si esegue da destra verso sinistra, prendendo tre o quattro fili del tessuto alternati, raccogliendo diversi punti sull ago prima di spingerlo fuori dal tessuto. Eseguire due righe parallele a 5mm. di distanza sopra e sotto la linea di cucitura per semplificare l equa suddivisione della lentezza, fare attenzione che gli intervalli tra punto e punto siano regolari, il movimento della mano è analogo a quello della filza composta. Stabilire la quantità di tessuto da raccogliere, tendere i fili e fissarli su uno spillo posto di traverso per bloccare la trazione e poter cosi procedere alla suddivisione, si suggerisce di avvolgerli a 8, come appare nella foto, affinché alla necessità di un ritocco lo si possa togliere, riutilizzare i fili che non avranno subito alcun danneggiamento e rimettere per trattenere la tensione adeguata. Distribuire in modo uniforme l abbondanza del tessuto, spillare la parte arricciata sulla parte liscia che la ospita, imbastire al centro delle due filzette e cucire a macchina (sul lato dell arricciatura). 38

4 Introdurre l ago, tenendo la punta appena sporgente. Con l anulare portare il filo sul davanti dell ago. Passando sotto l ago da sinistra a destra. Spingere l ago con il ditale. Tirare il filo con il mignolo. Eseguire trazione verso l alto. 46

5 Pareggiare le punte con i margini del nastrino ed eseguire tante congiunzioni, quante saranno necessarie per raggiungere la lunghezza desiderata, tutte nella medesima inclinazione (fig. 10). Fig. 10 Imbastire il nastrino sbieco ottenuto sul margine dell orlo da rifinire, posato diritto sul lato diritto del tessuto e cucire a macchina dalla parte opposta (non sul nastrino applicato), a circa 4 mm. dal bordo (figg ). Fig. 11 Fig. 12 Disimbastire, stirare verso l esterno, rimboccare intorno al margine da rifinire e fissare sul diritto con punto indietro lungo il solco della cucitura a macchina (figg ). 57

6 Stirare il tessuto in esubero lateralmente ed imbastire sulla traccia ottenuta seguendo la diagonale dell angolo (figg. 3 4). Fig. 3 Fig. 4 Cucire a macchina dall interno verso il vertice, con saldatura iniziale e senza saldatura finale. Disimbastire e annodare le estremità dei fili della cucitura sul vertice (figg. 5 6). Fig. 5 Fig.6 Ridurre i margini a 1 centimetro e stirarli aperti, schiacciando il cappuccio che si forma spontaneamente sul vertice (figg. 7 8). Fig.7 Fig. 8 66

7 Predisporre per la costruzione dello spacco, costruire gli angoli, dopo aver accuratamente segnato la posizione del fondo ed i lati verticali. Rivoltare il fondo ed eseguire le imbastiture di piegatura ed appoggio e rifinire con orlo a sottopunto. Costruzione angolo. Aspetto dell orlo e dell angolo finiti. Angolo stirato. 122

8 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11Cerniera lampo imbastita completamente. Cucire sul diritto con punto indietro, avendo cura di mascherare la presenza del nodo tra i lembi della cerniera e i margini di tessuto, (fig.12), a circa 4mm. dal bordo seguendo le linee guida che appaiono sui lembi della cerniera, procedendo dalla vita verso il basso; rifinire sul fermo inferiore con una piccola asola piatta ricamata a punto Venezia (vedi spiegazione pagg ), che ha l utilità di rinforzare la fine dell apertura, quindi proseguire con punto indietro sul lato opposto. A lavoro eseguito, togliere le imbastiture e passare il ferro da stiro a vapore con l ausilio di un cuscinetto da stiro. (fig.13). Fig. 12 Fig

9 I bottoni a quattro buchi, possono essere cuciti con diversi aspetti estetici sul diritto, ma rimane sempre un unica barretta verticale sul rovescio. Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Su tessuti pesanti si cuce il bottone tenendolo distanziato dal tessuto di qualche millimetro in più e sarà opportuno rinforzare il collo rivestendolo completamente con punto festone. La saldatura è analoga all esempio precedente, con qualche punto di festone sulla base di filo. Alcuni bottoni hanno un piccolo anellino invece dei fori, e vengono cuciti senza eseguire il collo di filo, mantenendo sempre la barretta estetica sul rovescio ed eseguendo comunque un paio di avvolgimenti sotto l anello e la saldatura sulla base di filo. Bottone con anello 81

10 21 INSERIMENTO DI PANNELLO GODET Il pannello è un triangolo più o meno grande eseguito con1/4 di cerchio o con ampiezza a piacere, che viene inserito in cucitura per conferire un effetto a godet (termine francese per indicare svasatura). I lati del pannello devono avere la stessa lunghezza dell apertura predisposta per l inserimento. Preparare l orlo sul pannello ancora separato con la tecnica orlo arrotondato (vedi pagg ), quindi applicarlo sull indumento con i margini verticali già rifiniti, posato diritto sul diritto; imbastire dal vertice verso il fondo, cucire a macchina e disimbastire un lato poi, ripetere sull altro. Smussare diagonalmente i margini sul fondo e piegare l orlo dell indumento a coprirli. Imbastire e cucire uno dei lati del pannello. Ripetere sul secondo. Aspetto del vertice Piegare l orlo dell indumento a coprire i margini di attaccatura. L aspetto sul diritto. Appoggiare la fodera rifinita a mascherare i margini. Spillare, imbastire e rifinire con orlo semplice. Inserimento ultimato. 130

11 24 APPLICAZIONE POLSI Predisporre il fondo manica per l attaccatura del polso. Eseguire una filzetta parallela al punto lento al fine di assorbire l ampiezza in esubero ed adeguare la manica alla larghezza del polso. Applicare il polso con la linea d attaccatura del lato esterno posata sulla linea del fondo manica, sul diritto della stessa, lavorando su quest ultima rovescia. Posizionare gli estremi, tirare la filza, distribuire equamente l arricciatura sulla manica, spillare ed imbastire. Cucire a macchina dalla parte opposta (all interno del polso). Scalare i margini, ripiegare il tessuto interno, fissare con gli spilli diagonali, imbastire e rifinire con orlo semplice. A lavoro ultimato eseguire un impuntura su tutto il perimetro, con spessori variabili a seconda del modello. Applicare il polso diritto sul diritto della manica, lavorando sul rovescio della stessa. Suddividere l arricciatura equamente sulla circonferenza, spillare e imbastire. Cucire a macchina dalla parte del polso. Ripiegare internamente e rifinire come per una cintura. Il lavoro ultimato. 140

12 Cucire e scalare i margini. Incidere gli angoli fino a 1,5 mm. dalla cucitura. Rivestire l incisione con il punto festone e rivoltare. Diritto Rovescio Rivoltare e trattenere con imbastitura diagonale. Surfilatura eseguita con taglia-cuce. Scollatura ultimata. 144

13 Per la realizzazione del sottocollo, appoggiare il sopracollo diritto, contro il diritto del tessuto rispettando il dritto-filo di ordito, gonfiare leggermente il sopracollo per distribuire la maggior ampiezza, appuntare con gli spilli in diagonale, imbastire internamente al segno e ritagliare sul margine esistente; cucire a macchina i tre lati esterni dal lato del sottocollo, perfettamente sul segno, lasciando liberi i margini di attaccatura. Diritto Ordito Drittofilo Gonfiare leggermente il sopracollo per distribuire la maggior ampiezza. Come appaiono le due imbastiture per consentire la cucitura a macchina perfettamente sul segno. Scalare i margini di cucitura (la teletta di 3 mm., il sopracollo di 5 mm., il sottocollo di 7 mm.). Intaccare il margine concavo, ritagliare gli angoli di traverso rispetto alla punta e poi diagonalmente rispetto alla cucitura sui due lati della punta. Se necessario appiattire la cucitura con la punta del ferro da stiro e poi voltare il colletto sul diritto. Ritagliare gli angoli di traverso rispetto alla punta e diagonalmente rispetto alla cucitura. 154

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