GUIDA ALL ACQUISTO DEGLI OBIETTIVI

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1 GUIDA ALL ACQUISTO DEGLI OBIETTIVI LA SCELTA DELL USATO

2 INDICE GENERALE Premessa L età Il barilotto Le lenti Le ghiere Il diaframma La cpu Il vr Gli af-s I Defocus Control I MICRO I CATADRIOTTICI I DECENTRABILI I PC MEDICAL GLI AI/AI-S/AI-P Altri controlli Prezzi e garanzie Conclusioni i

3 INDICE DELLE FIGURE Figura 1 Un obiettivo vistosamente usato ma perfettamente funzionante (Nikkor F 300mm f/2.8 ED Figura 2 Si nota in rosso l ammaccatura del filtro e della ghiera portafiltri. In questo caso non è possibile smontare il filtro dall ottica (Nikkor 50mm f/1.8 AI-S) Figura 3 Barilotto molto usato e rovinato (Nikkor AF 180mm f/2.8 IF-ED) Figura 4 Baionetta usurata del Nikkor 135mm f/2 AI Figura 5 Particolare dei contatti perfettamente integri del Nikkor mm f/ g ED-IF AF-S VR (in rosso) Figura 6 Si nota in rosso la mancanza di una vite (Nikkor AF 35-70mm f/2.8) Figura 7 È evidente l opacizzazione della lente frontale. Ottica ovviamente da scartare (Nikkor-S 50mm f/1.4 AI) Figura 8 Lente anteriore senza graffi e tracce di muffe (Nikkor AF 28-70mm f/ ) Figura 9 Presenza di polvere all interno dell ottica (Nikkor AF-S mm f/2.8d IF- ED) Figura 10 Ottica senza traccie di polvere al suo interno (Nikkor 50mm f/1.4 AI-S) Figura 11 Ottica di tipo G. In figura si può notare l assenza della ghiera dei diaframmi (Nikkor 105mm f/2.8g VR Micro) Figura 12 Ghiere del diaframma e della messa a fuoco in buone condizioni d uso (Nikkor- N 24mm f/2.8 pre-ai) Figura 13 Attuatore per l apertura del diaframma (in rosso). Ottica Nikkor AF mm f/2.8d ED Figura 14 Esempio di lamelle rovinate (Nikkor 105mm f/2.5 AI-S) Figura 15 Particolare del selettore di attivazione/disattivazione VR (in rosso) del Nikkor AF-S mm f/ g IF-ED VR Figura 16 Particolare del selettore VR del Nikkor AF-D mm f/4,5-5,6 VR Figura 17 Particolare della ghiera per il controllo della sfocatura (Nikkor AF DC 135mm f/2d) Figura 18 Nikkor AF 60mm f/2.8d Micro Figura 19 Lente anteriore e sistema a specchi perfetti (Nikkor 500mm f/8) Figura 20 Obiettivo PC Nikkor 35mm f/2.8 perfettamente integro e funzionale Figura 21 Anello flash perfettamente integro (Medical Nikkor 120mm f/4.0 IF) Figura 22 Medical Nikkor 120mm f/4.0 IF. In rosso la presa di alimentazione Figura 23 Particolare delle orecchie di coniglio (Nikkor AI 50nn f/1.4) ii

4 Figura 24 Nikkor AI-S 28mm f/2. 1) tacca per la linearizzazione del diaframma; 2) flangia per l indicazione della lunghezza focale Figura 25 Nikkor AI-P 45mm f/ Figura 26 Esempio di utilizzo della focuschart: l ottica presenta il fenomeno del backfocus Figura 27 In rosso il imitatore dell autofocus (Nikkor AF-S 300mm f/4d IF-ED Figura 28 Nikkor AF mm f/2.8d Figura 29 Nital Card (Nikkor AF 50mm f/1.8) Figura 30 Filtri in dotazione al Nikkor 500mm f/ Figura 31 Portafiltri in dotazione al Nikkor AF 300mm f/2.8 IF-ED Figura 32 Unità di alimentazione e comando flash del Medical Nikkor 120mm f/4.0 IF iii

5 PREMESSA In questa breve guida non si parlerà di tecnica ne tantomeno di come scegliere un ottica in base alle sue prestazioni (potere risolvente, apertura, ecc...), ma piuttosto si daranno alcune indicazioni di come poter scegliere un usato cercando di evitare di prendere delle fregature. In linea di principio alcuni dei suggerimenti dati per le fotocamere rimangono valide, ovviamente il tutto va riportato alle ottiche. Ad esempio rimangono validi i suggerimenti sulle modalità di acquisto, sulle garanzie e/o imballi e documentazione. Anche qui si inizierà da un esame estetico per poi passare ad una verifica funzionale degli stessi. Verranno date delle valutazioni a carattere generale, comuni a tutti i tipi di ottiche, cercando di analizzare successivamente le varie tipologie di ottiche singolarmente. Per motivi di semplicità e tempo non verranno prese in dettaglio ottiche che non siano autofocus e comunque parte di ciò che verrà detto potrà essere applicato anche alle ottiche manuali. Tutto quanto detto è riferito ad ottiche Nikon ma, i principi generali possono tranquillamente applicarsi anche ad ottiche di altra marca. Dopo questa breve premessa iniziamo a considerare i vari aspetti che caratterizzano il nostro usato

6 L ETÀ Spesso questo è un parametro troppo sottovalutato ed è un banco di prova al quale impietosamente crollano numerosi obiettivi usati. Bisogna, invece, prestare attenzione all età degli obiettivi. Non soltanto perché obiettivi troppo vecchi potrebbero essere troppo usati (e magari rigati o in qualche modo difettosi) (v. figura 1), ma anche e soprattutto per via del trattamento antiriflessi multistrato, che nelle ottiche più anziane potrebbe essere deteriorato. IL BARILOTTO Per quanto riguarda gli obiettivi, anche in questo caso è opportuno iniziare con un esame estetico. Anche se piccoli graffi o scoloriture non arrecheranno alcun problema è bene che questo non presenti ammaccature (v. figura 3), le quali invece sono molto più preoccupanti, perché indicano probabilmente una caduta o comunque un urto molto forte. In particolare diamo uno sguardo alla ghiera portafiltri (v. figura 3). Figura 1 Un obiettivo vistosamente usato ma perfettamente funzionante (Nikkor F 300mm f/2.8 ED Se è il caso documentatevi o chiedete pareri ad amici o meglio esperti che sicuramente vi sapranno sicuramente dire di più sull anno di fabbricazione e su eventuali particolari costruttivi. Figura 2 Si nota in rosso l ammaccatura del filtro e della ghiera portafiltri. In questo caso non è possibile smontare il filtro dall ottica (Nikkor 50mm f/1.8 AI-S) Una sua ammaccatura è sintomo di una caduta certa o di un urto frontale. In questo caso proviamo ad avvitare/svitare un filtro in modo da verificarne il corretto montaggio. Se un obiettivo presenta vistosi segni di caduta, può infatti soffrire di disallineamento delle lenti e l intervento necessario per correggere questo difetto spesso è assai costoso

7 Dal suo stato d usura possiamo capire eventualmente che uso si è fatto dell ottica. Una baionetta molto usurata ci fa capire che l ottica è stata utilizzata intensamente. Ovviamente questo non è detto che inficia sul suo corretto funzionamento. Provate a montare e smontare l ottica dalla fotocamera più volte per verificare che non vi siano problemi. Controllate anche lo stato dei contatti (per le ottiche che li possiedono), questi non debbono essere usurati o peggio ossidati pena l imperfetta comunicazione elettrica tra macchina e obiettivo (v. figura 5). Figura 3 Barilotto molto usato e rovinato (Nikkor AF 180mm f/2.8 IF-ED) Continuando con l analisi esteriore osserviamo la baionetta di innesto ottiche e i leveraggi posteriori in modo da constatare la mancanza di ammaccature o graffi (v. figura 4). Figura 4 Baionetta usurata del Nikkor 135mm f/2 AI Figura 5 Particolare dei contatti perfettamente integri del Nikkor mm f/ g ED-IF AF-S VR (in rosso) Infine controllate anche lo stato delle viti. Molti non badano a questo aspetto quando valutano l acquisto di un obiettivo usato ma il loro stato ci può dare indicazioni sulla cura e manutenzione che è stata data all ottica. Viti slabbrate sono segno di smontaggi, riparazioni approssimative o curiosità malsane e sarebbe meglio, in questo caso, evitarne l acquisto (v. figura 6)

8 Figura 6 Si nota in rosso la mancanza di una vite (Nikkor AF 35-70mm f/2.8) LE LENTI Bisogna prestare molta attenzione alle lenti esterne (anteriore e posteriore). In generale possiamo dire che se non si vede nulla di strano l obiettivo dovrebbe andar bene. Piccoli graffi (poco estesi e poco profondi) e bollicine d aria non influenzano la resa delle foto, ma se ci sono è bene chiedere un pò di sconto. Da evitare invece obiettivi con le lenti che presentano strane macchie o scoloriture di sorta (resinature, opacizzazioni da scollamento, ecc.) (v. figura 7), segno probabile di deterioramento del trattamento antiriflessi ciò può essere dovuto all età dell ottica, alla bassa qualità del trattamento, ad una cattiva e/o troppo energica pulizia delle lenti effettuata in passato, o con segni di muffa nelle lenti interne; eventuali segni di fioritura tra le lenti vanno evitati assolutamente. Figura 7 È evidente l opacizzazione della lente frontale. Ottica ovviamente da scartare (Nikkor-S 50mm f/1.4 AI) Per verificare la presenza di eventuali muffe basta osservare l ottica con luce radente, va bene anche quella di una semplice lampadina (v. figura 8). Figura 8 Lente anteriore senza graffi e/o tracce di muffe (Nikkor AF 28-70mm f/ ) Osservando l ottica controluce da ambo i lati, con diaframma completamente aperto, basta agire sulla ghiera del diaframma o sul leveraggio posteriore (nella parte posteriore dell'obbiettivo c'è una levetta che è l'attuatore utilizzato dalla macchina per settare l'apertura) è possibile individuare eventuali tracce di polvere (v. figura 9 e 10)

9 le foto scattate siano uguali, ovvero non presentano difformità l una con l altra tra centro e bordi, altrimenti le lenti probabilmente sono disallineate e l intervento necessario per correggere questo difetto spesso è come detto assai costoso. LE GHIERE Figura 9 Presenza di polvere all interno dell ottica (Nikkor AF-S mm f/2.8d IF-ED) Sempre in relazione all obiettivo (le ottiche di tipo G non hanno più la ghiera diaframmi. V. figura 11), è utile agire sul diaframma per verificare che si apra e si chiuda senza incertezze, che ruotando la ghiera questa scorra con regolarità con gli scatti nelle giuste posizioni dei diaframmi. Anche la ghiera dell autofocus va provata per verificare che l escursione sia uniforme e senza blocchi o impuntamenti (v. figura 12). Figura 10 Ottica senza traccie di polvere al suo interno (Nikkor 50mm f/1.4 AI-S) A tal proposito va detto che qualche granello di polvere sarà poco influente sulla qualità delle foto, ma questo ci permetterà di tirare sul prezzo d acquisto. Infine un ultima prova da fare è verificare che le lenti non siano disallineate. Per fare questo bisognerebbe scattare alcune foto allo stesso soggetto, andrà bene un foglio di carta quadrettato, con diversi gradi di rotazione dell ottica, bastano quattro foto scattate rispettivamente a (mantenete la macchina in bolla, preferibilmente su cavalletto) e verificate che Figura 11 Ottica di tipo G. In figura si può notare l assenza della ghiera dei diaframmi (Nikkor 105mm f/2.8g VR Micro)

10 Le due ghiere devono scorrere con costanza: la presenza di punti di maggiore resistenza potrebbe indicare che in quelle zone il lubrificante interno si è seccato. Devono inoltre risultare leggermente frenate (nelle ottiche AF, però, quella di messa a fuoco deve essere più scorrevole) e senza rumorini, che potrebbero indicare la presenza di sabbia o altri materiali estranei all interno dell obiettivo oppure un problema all elicoide per la messa a fuoco. Figura 13 Attuatore per l apertura del diaframma (in rosso). Ottica Nikkor AF mm f/2.8d ED Se ciò non accade potrebbe esserci un problema con il sistema di mollette che comandano le lamelle del diaframma. Figura 12 Ghiere del diaframma e della messa a fuoco in buone condizioni d uso (Nikkor-N 24mm f/2.8 pre-ai) IL DIAFRAMMA Come detto, nella parte posteriore dell'obbiettivo c'è una levetta che è l'attuatore utilizzato dalla macchina per settare l'apertura del diaframma (v. figura 13), azionatela con un dito e controllate che il diaframma si apre: quando lasciate andare la levetta il diaframma si richiude e la chiusura deve essere praticamente istantanea. Figura 14 Esempio di lamelle rovinate (Nikkor 105mm f/2.5 AI-S) - 6 -

11 Inoltre controllate che le lamelle siano pulite senza traccia di lubrificante. Le lamelle non devono assolutamente presentare residui di lubrificante (v. figura 14). Non di rado, ad esempio, si è visto in ottiche (un esempio è il Nikkor AF-D 35mm f/2) la presenza di tracce di lubrificante sulle lamelle, questo potrebbe comportare, col tempo, ed in determinate condizioni, l imperfetta chiusura del diaframma al valore stabilito causando problemi nell esposizione ed in casi estremi si può arrivare anche al blocco delle lamelle. Una spesa per la loro pulizia non è esosa ma valutate se il gioco vale la candela soprattutto in base al prezzo di acquisto dell ottica, e comunque va messa in conto nella valutazione dell acquisto. LA CPU Tutte le ottiche autofocus ed alcune non autofocus (le ottiche AI-P ad esempio) possiedono una CPU ovvero un microprocessore che è responsabile del suo corretto funzionamento. Nel caso di ottiche serie D o G, il microprocessore fornisce alla fotocamera informazioni sulla distanza di messa a fuoco. Comunica i dati esposimetrici alla macchina: l'esposimetro delle moderne macchine autofocus nikon riceve dalle ottiche l'informazione del diaframma impostato mediante un collegamento elettronico. La CPU è responsabile anche negli obiettivi VR del corretto funzionamento del sistema di riduzione delle vibrazioni, difatti in queste ottiche vi sono dei sensori che rilevano i movimenti della fotocamera (dovuti ad esempio ai tremolii delle mani, a supporti instabili, ecc..) i dati vengono inviati alla CPU dell'obiettivo che li analizza e li elabora dando al motore le istruzioni per muovere la lente. Altro compito affidato al microprocessore dell ottica è ad esempio l anteprima della profondità di campo. Cioè, in quelle fotocamere che sono dotate di pulsante per la visualizzazione della PDC in modo elettronico, se l ottica non è dotata di CPU, il pulsante non funzionerà. Ci sarebbero tante altre funzioni a cui la CPU assolve ma bastano alcuni semplici controlli per verificarne in linea generale il suo funzionamento. Le verifiche da fare quindi sono diverse: provate l ottica in modo AF, se la CPU funziona, quando impostate la lettura matrix sul display l'icona relativa al matrix non lampeggia. Fate degli scatti e verificate che i dati EXIF sono corretti (corrispondenza della lunghezza focale impostata, dell apertura del diaframma, ecc..). Provate il corretto funzionamento del VR (v. par. il VR), e provate infine il tasto per la profondità di campo (ove presente). IL VR Lo stabilizzatore incorporato è un toccasana per la fotografia d'azione perché ci permette di scattare con tempi sensibilmente più lenti. Sul mercato dell usato si trovano spesso occasioni di obiettivi stabilizzati, come

12 precisa la sigla VR (Vibration Reduction), ma bisogna far attenzione che lo stabilizzatore funzioni a dovere. Nel caso di un malfunzionamento la cosa non è semplice, in primo luogo perché bisogna necessariamente rivolgersi ad un centro autorizzato e secondo perché sono pochissimi i centri in Europa in grado di riparare le ottiche VR. Inoltre nel caso in cui fosse necessaria una riparazione la cosa non sarebbe del tutto indolore, tutt altro, l esborso economico da sostenere inciderebbe parecchio sulle nostre tasche. Verificare il corretto funzionamento del VR non è cosa del tutto semplice, ricordando che la stabilizzazione serve a contrastare le vibrazioni indesiderate della mano del fotografo e non a fermare l'azione del soggetto inquadrato in linea di massima possiamo fare delle prove constatando sia l effettiva entrata in funzione dello stabilizzatore e che in effetti ci sia la stabilizzazione dell immagine. Per fare ciò imposteremo, nel caso di uno zoom, la massima focale e metteremo a fuoco un soggetto (meglio di piccole dimensioni) dapprima senza stabilizzatore. Successivamente attivando lo stabilizzatore (basta azionare l apposito selettore posto sul barilotto. v. figura 15) e puntando lo stesso soggetto precedentemente inquadrato premeremo leggermente il pulsante di scatto per effettuare la messa a fuoco. A questo punto dovemmo sentire il click di attivazione dello stabilizzatore e guardando l immagine attraverso il mirino la vedremo traballare per pochi attimi e subito dopo più o meno ferma. Provate, nel caso di zoom, a variare la focale e verificare che anche a diverse focali il VR funzioni. Figura 15 Particolare del selettore di attivazione/disattivazione VR (in rosso) del Nikkor AF-S mm f/ g IF-ED VR Va ricordato che ci sono ottiche quali, ad esempio, il Nikkor AF-D mm f/4,5-5,6 VR in cui è possibile escludere dal mirino l effetto dello stabilizzatore, quindi prima di fare delle prove accertatevi che questa funzione sia disattivata (v. figura 16). Figura 16 Particolare del selettore VR del Nikkor AF-D mm f/4,5-5,6 VR Infine, va detto che non è consigliabile utilizzare lo stabilizzatore con l ottica posta su treppiedi, nel caso in cui si usi l ottica su - 8 -

13 stativo disattivate il VR altrimenti potremmo avere delle foto che presentano del micromosso e non per colpa di un malfunzionamento del VR, per cui la nostra prova verrebbe falsata. GLI AF-S Le ottiche della serie AF-S sono ottiche dotate di motore interno ad ultrasuoni (SWM) per cui l azionamento dell autofocus non avviene tramite accoppiamento meccanico col motore di trascinamento della fotocamera. La fotocamera in questo caso fornisce, attraverso dei contatti elettrici, l energia necessaria al motore interno dell obiettivo per il funzionamento dell autofocus. Quindi la prima prova da fare è verificare che l autofocus funzioni correttamente, che il movimento sia fluido, diversamente ci potrebbe essere un problema ai contatti. Questa categoria di obiettivi, inoltre, è piuttosto silenziosa per cui un rumore sospetto durante la messa a fuoco è da valutare bene in quanto potrebbe essere indice di un qualche malfunzionamento o nel peggiore dei casi, a lungo andare, di blocco dell AF. In quest ultimo caso la riparazione sarebbe piuttosto costosa, meglio rinunciare all acquisto e cercare un altra ottica. I DEFOCUS CONTROL Le ottiche caratterizzate da questa sigla (DC) hanno un sistema di controllo dell'aberrazione sferica dell'ottica, che permette di regolare l'entità delle sfocature nei piani posteriori o anteriori a quello di messa a fuoco. Esistono solo due ottiche di questo tipo, specializzate per foto di ritratto: il Nikkor AF DC 105mm f/2 (versione D e non-d) e il Nikkor AF DC 135mm f/2 (versione D e non-d). Fermo restando i suggerimenti sopra espressi per la valutazione dell usato, la sola cosa che differenzia queste ottiche dalle altre è, come detto, la presenza di una ulteriore ghiera per il controllo dell effetto di sfocatura nei piani anteriore e posteriore (v. figura 17). Figura 17 Particolare della ghiera per il controllo della sfocatura (Nikkor AF DC 135mm f/2d) Scelto un piano di messa a fuoco, spingendo il tasto di fermo dell anello DC, ruotate l anello DC verso il lato R (Rear - retro) e verificate la sfocatura dello sfondo o, verso il lato F (Front davanti) e verificate la sfocatura del primo piano. Attenzione che non è detto che il punto neutro coincida sempre con lo 0 del DC e tocca fare dei test per trovare la combinazione giusta. Inoltre va ricordato che l'effetto cambia se si cambia il valore di diaframma. Il massimo di dettaglio sul soggetto si ottiene

14 azzerando il defocus control per cui nel punto di neutro l ottica si comporta come un normale 105mm di apertura massima f/2. Infine va detto che l'effetto del DC è difficilmente riscontrabile nel mirino (o a monitor nel caso di fotocamere digitali) ma solo a foto effettuata. Un modo per valutare, in linea di massima, la variazione di sfuocato è quello di agire (ove presente) sul tasto della PDC sulla fotocamera. Non vi resta quindi che effettuare delle prove. antiriflessi, delle ghiere e delle lenti. Controllate inoltre che i selettori (ove presenti) siano a posto (v. par. il limitatore dell autofocus) provando ad esempio che il selettore della messa a fuoco automatica/manuale permette lo sgancio dell autofocus e la focheggiatura a mano. Nel caso in cui l ottica sia del tipo VR e con motore SWM verificate anche il corretto funzionamento di queste caratteristiche (v. par. gli AF-s e par. il VR). I MICRO I CATADRIOTTICI Micro è la sigla che Nikon ha dato alle ottiche designate alla macrofotografia (v. figura 18), ovvero la ripresa di piccoli soggetti da distanze ravvicinate. In linea generale l'obiettivo deve permettere la messa a fuoco ad una distanza molto ravvicinata. Tutti i micro più recenti permettono di ottenere rapporti di ingrandimento pari a 1:1. Gli obiettivi catadriottici usano un sistema ottico misto specchi-lenti per far percorrere alla luce il tragitto previsto dalla loro lunghezza focale (v. figura 19). Sono ad apertura fissa quindi non c è il problema del controllo della ghiera dei diaframmi (ovviamente assente). Figura 18 - Nikkor AF 60mm f/2.8d Micro Anche per questa tipologia di obiettivi vale quanto precedentemente detto per la valutazione dell usato: controllate lo strato Figura 19 Lente anteriore e sistema a specchi perfetti (Nikkor 500mm f/8)

15 Una delle problematiche che si possovono verificare con tale ottica è il disallineamento degli specchi dovuto magari ad un urto o caduta. Prima di prenderlo provate a focheggiare e a fare qualche foto: è importante che gli specchi siano bene allineati. ghiera dei diaframmi e soprattutto della/e viti che regolano i movimenti di decentramento e/o basculaggio. Uno dei problemi che si può riscontrare, per le ottiche molto usate, è la possibile infiltrazione di luce tra la parte fissa e la decentrabile. I DECENTRABILI Sono ottiche assimilabili a dei grandangolari con cerchio di copertura maggiore del 24x36 mm, dotati di un movimento (vite) che combinato con la possibilità di ruotare gli consente un decentramento (v. figura 20). Nella produzione Nikon sono diverse le ottiche che ha realizzato con funzioni di decentramento, siglate come PC (Perspective Control). Nell ultimo modello (Nikkor PC Micro 85mm f/2.8d) è stato aggiunto oltre al decentramento anche il basculaggio. Queste ottiche sono specialistiche e spesso sul mercato dell usato si trovano delle ottime occasioni. Sono tutte ottiche con messa a fuoco manuale e, tranne nell ultimo attualmente in produzione, prive del chip dei contatti elettrici. Il diaframma è manuale del tipo stop-down a preselezione, per cui occorre prima farli decentrare, terminare l'inquadratura e scattare al diaframma di lavoro. Nel PC Micro Nikkor 85mm f/2.8d La ghiera diaframmi a causa del basculaggio non è in alcun modo collegata al corpo. I controlli da effettuare sono quelli classici sopra descritti. Controllo delle lenti, della Figura 20 Obiettivo PC Nikkor 35mm f/2.8 perfettamente integro e funzionale I PC MEDICAL Questa tipologia di obiettivi non è molto frequente sul mercato dell usato e

16 difficilmente, se non per scopi specialistici, viene ricercata. In ogni caso possiamo considerarli in linea di massima come dei micro. Sul mercato esistono due versioni di questa ottica, il Medical-Nikkor 200mm f/5,6 e Medical-Nikkor 120mm f/4. Oltre ai controlli comuni alle altre tipologie di ottiche ci sono un paio di cose che vanno considerate nel loro acquisto. Innanzitutto verificate che il flash anulare sia integro e funzionante (v. figura 21), accendendo l alimentatore dopo alcuni secondi si illuminerà la minuscola lampada al neon di colore arancio che indica la piena carica del condensatore. Accertatevi che l unità di alimentazione ed i relativi cavi siano forniti in dotazione altrimenti un loro reperimento sul mercato dell usato è davvero difficile. Controllate che le prese non siano ossidate e che i contatti siano integri (v. figura 22). Figura 21 - Anello flash perfettamente integro (Medical Nikkor 120mm f/4.0 IF) Figura 22 - Medical Nikkor 120mm f/4.0 IF. In rosso la presa di alimentazione Vorrei ricordare che la potenza di emissione del lampo è fissa ed il diaframma varia in funzione dell ingrandimento e della distanza di lavoro ed è completamente automatico. Verificate quindi le ghiere relative ai rapporti di riproduzione e quella relativa alla sensibilità del film. GLI AI/AI-S/AI-P In questa mini-guida non vengono affrontati in dettaglio le caratteristiche delle ottiche con messa a fuoco manuale, ma giusto per dare qualche indicazione di seguito vengono riportate alcune delle principali caratteristiche di tali ottiche e di ciò che sommariamente va preso in considerazione nel caso in cui si presentasse un occasione sul mercato dell usato. Fermo restando, in linea generale, ciò che è stato finora detto sulla valutazione dell usato, iniziamo col dire che nelle ottiche AI tutte le informazioni vengono trasmesse attraverso il bocchettone di innesto quindi diamo uno sguardo alle sue condizioni per accertarci che

17 non sia eccessivamente usurato. L'accoppiamento del diaframma tra obiettivo e corpo macchina viene realizzato tramite una flangia che si protrude dal bocchettone di innesto dell'obiettivo e va a battere sull'apposito accoppiatore meccanico nel corpo macchina. Particolarità di queste ottiche sono le cosiddette orecchie di coniglio (v. figura 23) che sono forate per non oscurare la seconda scala dei diaframmi, riportata direttamente sul bocchettone, controllate quindi che siano integre (deformate, mancanti, ec..). Figura 23 Particolare delle orecchie di coniglio (Nikkor AI 50nn f/1.4) Le caratteristiche che distinguono un AI-S dai precedenti sono (v. figura 24): la presenza della tacca che indica la linearizzazione del diaframma (1); controllate che questo incavo non sia eccessivamente usurato o rovinato. La presenza della flangia che indica la lunghezza focale maggiore o minore di 135 mm (2); anche in questo caso accertatevi che non sia malridotta. Figura 24 Nikkor AI-S 28mm f/2. 1) tacca per la linearizzazione del diaframma; 2) flangia per l indicazione della lunghezza focale Per alcuni obiettivi a fuoco manuale (v. figura 25), Nikon ha introdotto un miglioramento inserendo all'interno dell'obiettivo un microchip in grado di assolvere ad alcune funzioni avanzate (tipicamente quelle esposimetriche) anche su corpi macchina autofocus. Questi obiettivi (tre in tutto) sono gli unici con la messa a fuoco manuale in grado di far funzionare esposimetro e automatismi sulle reflex digitali. In questo caso vanno controllati anche i contatti elettrici posti sul bocchettone d innesto, che non siano ossidati o eccessivamente usurati pena l impossibilità di un corretto funzionamento delle funzioni esposimetriche

18 Il back/front focus non è dovuto ad un malfunzionamento dell ottica ma se si verifica con la fotocamera con cui pensate di utilizzare l ottica è bene esserne certi poiché per porvi rimedio l unica soluzione è quella di mandare l obiettivo in assistenza per la sua ritaratura con il relativo costo. Figura 25 Nikkor AI-P 45mm f/2.8 ALTRI CONTROLLI Front/Back Focus Se avete con voi una reflex digitale sarebbe bene, se è possibile, soprattutto con i tele fare un test di front/back focus. Focheggiate alla minima distanza e verificate se il piano di fuoco è corretto o meno. La prova andrebbe fatta con fotocamera messa su cavalletto e ad un angolo di 45. L ideale sarebbe fare la prova con la cosiddetta focuschart (v. figura 26) ma in caso di impossibilità potete provare anche mettendo a fuoco la scritta di un giornale o della scatola dell'ottica. Figura 26 Esempio di utilizzo della focuschart: l ottica presenta il fenomeno del back-focus Il limitatore dell autofocus Molti tele e soprattutto i micro, hanno sul barilotto un selettore per limitare l escursione dell autofocus (v. figura 27). Questo serve a velocizzare la messa a fuoco nel caso in cui si metta a fuoco soggetti che stanno entro un certo range di distanze o superiore. Figura 27 In rosso il imitatore dell autofocus (Nikkor AF-S 300mm f/4d IF-ED Azionate il selettore e verificate, attraverso l indicatore di distanza posto sul barilotto, che l autofocus non oltrepassi (verso il basso o verso l alto) il range selezionato, inoltre accertatevi che il soggetto inquadrato compreso entro il range selezionato sia effettivamente a fuoco

19 Gli zoom a pompa Gli zoom cosiddetti a pompa (v. figura 28) vengono definiti tali poiché vi è una sola ghiera che tramite rotazione e traslazione permette sia la messa a fuoco che la variazione di focale. Figura 28 - Nikkor AF mm f/2.8d Le valutazioni per questa tipologia di ottiche non differisce da quanto precedentemente detto. La cosa da prestare attenzione, oltre a quanto già detto, che data la loro caratteristica bisogna altresì accertarsi che la zoomata sia fluida senza impuntamenti e che con l ottica rivolta verso il basso, in posizione di riposo, questa non tenda ad allungarsi da sola visibilmente. Va da se, che dato il peso un certo allungamento vi possa essere spontaneamente, ma questo non deve essere eccessivo. PREZZI E GARANZIE Non prendete in considerazione ottiche usate che non possiate vedere, provare, ed eventualmente restituire. Sarebbe meglio che ciò sia scritto in un pezzo di carta autografato dal venditore (privato o negoziante che sia). Diverso nel caso di acquisti fatti attraverso siti online di aste, in cui è bene informarsi prima di eventuali periodi residui di garanzia oppure della presenza dei relativi certificati e/o documenti d acquisto. Meglio informarsi prima col venditore ed in caso di mancanza pretendete sempre un foglio autografato che ve ne attesti la vendita. Quanto ai prezzi, per obiettivi ancora in produzione una buona base di partenza su cui ragionare è la metà del prezzo di vendita del nuovo, con una forbice piuttosto ampia (in più o in meno) determinata dalle condizioni estetiche e d uso e dalla presenza della garanzia (o meno). A proposito della garanzia considerate che un ottica con garanzia ufficiale del distributore italiano è da preferirsi poiché in caso di riparazione dell ottica, anche se la garanzia è scaduta, si ha diritto allo sconto del 50%, per tale motivo spesso le ottiche dotate di Nital Card (v. figura 29) hanno un valore usato, rispetto ad altre, più alto

20 Figura 29 Nital Card (Nikkor AF 50mm f/1.8) Per esemplari più anziani, rifarsi alle quotazioni delle riviste specializzate. Pezzi rari possono raggiungere valori astronomici. Scatole originali, foglietti di istruzioni e confezioni sono gradite, e rappresentano una spia indiretta del modo in cui è stata tenuto l'obiettivo oltre al vantaggio che ne deriva se un domani volessimo rivendere l ottica. Anche gli accessori in dotazione all'origine (eventuali custodie e paraluce, filtri, ecc.) vanno pretesi (v. figure 30, 31, 32). La loro assenza andrà contrattata e scalata dal prezzo inoltre non è detto che poi sia facile la loro reperibilità sul mercato, informatevi, quindi, prima di ogni acquisto. Figura 31 Portafiltri in dotazione al Nikkor AF 300mm f/2.8 IF-ED Figura 32 Unità di alimentazione e comando flash del Medical Nikkor 120mm f/4.0 IF Figura 30 Filtri in dotazione al Nikkor 500mm f/8-16 -

21 CONCLUSIONI Non ci stancheremo mai di ripetere che è l'obiettivo a fare la fotografia, più che la fotocamera. In questa guida si è cercato di spiegare di cosa si deve tener conto nel valutare l acquisto un obiettivo usato piuttosto che sulla qualità dell ottica. Non recatevi ad acquistare un obiettivo senza la vostra fotocamera, scattate alcune foto possibilmente su treppiede a un soggetto piano che riempia il fotogramma: a tutta apertura, a f/8, a tutta chiusura. Le immagini dovranno risultare a fuoco, e tutte esposte correttamente (stessa densità). Non prendete in considerazione ottiche usate che non possiate vedere, provare, ed eventualmente restituire. Esemplari malfunzionanti non vanno acquistati, nemmeno per due soldi: le rogne arrivano da sole, non occorre andarsele a cercare