Arcipelago Toscano. Le sette perle del Mar Tirreno. Pro Loco Follonica ORARIO UFFICI. Via Roma 49 Tel

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1 Arcipelago Toscano Le sette perle del Mar Tirreno Pro Loco Follonica ORARIO UFFICI Via Roma 49 Tel Periodo invernale (1 Ottobre 31 Maggio) Dal lunedì al sabato / Dicembre e Pasqua Domenica e festivi Periodo estivo (1 Giugno 30 Settembre) Dal lunedì al venerdì / Sabatoe festivi / In caso di manifestazioni serali Chiosco Piazza Sivieri Tel Giugno/Settembre Feriali / info@prolocofollonica.it

2 IL PIÙ GRANDE PARCO MARINO D EUROPA Il Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano, il più grande parco marino d'europa, tutela ettari di mare e ettari di terra. Comprende le sette isole dell'arcipelago Toscano e alcuni isolotti minori e scogli: le Formiche della Zanca, l'ogliera, lo Scoglio della Triglia, l'isola Corbella, le Isole Gemini, l'isolotto d'ortano, l'isola dei Topi e lo Scoglietto di Portoferraio all'elba; le Isole della Cappa al Giglio; La Scarpa e La Scola a Pianosa; La Peraiola a Capraia; Lo Scoglio d'africa a Montecristo e Palmaiola e Cerboli, nel canale di Piombino. Sette isole principali, sette perle riemerse della collana che, come narra la leggenda, Venere perse nuotando nelle acque limpide del Mediterraneo. Circa 80 miglia (150 km) separano l'isola di Gorgona, la più settentrionale e anche la più piccola, da Giannutri, la più meridionale. In mezzo si trovano Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo e Giglio. Come le perle di una collana, ogni isola è diversa dall'altra. Ogni isola conserva le tracce della sua storia, ogni isola è unica, originale, con un solo tratto in comune: la bellezza della sua natura. E la catena che unisce questi gioielli è il mare, il mare che ha visto passare vascelli di ogni epoca, da quelli etruschi a quelli greci, da quelli romani a quelli saraceni, da quelli pisani a quelli spagnoli. E poi quelli francesi, inglesi, tedeschi, sempre più veloci, sempre più moderni. E oggi vede ogni giorno passare le barche da diporto e i traghetti e le navi da crociera. Il mare è rimasto uguale, con le sue calme piatte e le sue tempeste improvvise, capriccioso e imprevedibile come solo il Mediterraneo sa essere, ma anche caldo e accogliente, antico e sempre nuovo, in ogni onda, in ogni risacca che va a lambire una delle innumerevoli spiagge che bagna. L'ottavo gioiello dell'arcipelago che cela nel suo profondo ricchezze insospettabili: quelle che la natura ha creato, quelle che il mare ha rubato al navigante imprudente che ha voluto sfidare la sua forza. Salvaguardare l'area Protetta, ma nello stesso tempo promuoverne lo sviluppo economico ecocompatibile, valorizzando l'identità di tutto il territorio e del mare che lo circonda, a prescindere dai confini stabiliti dall'uomo: questa è la meta da raggiungere, è una sfida che tutti devono impegnarsi a vincere, affinché il Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano venga riconosciuto quale Patrimonio dell'umanità tutta intera. Superficie ettari a terra e a mare. Altitudine - Dal livello del mare ai 1018 m del monte Capanne (Isola d Elba). Collocazione - È situato nel mar Tirreno e composto dalle sette isole maggiori (Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona) e da isolotti minori. Come si raggiunge - L'Elba è collegata con ottimi servizi da Piombino e Livorno; Capraia è collegata da Livorno (d inverno anche dall Elba e dalla Liguria); Giglio e Giannutri sono collegate da Porto S. Stefano (Gr); Pianosa è collegata da Marina di Campo (Li) e Porto Azzurro (Li); Gorgona è collegata da Livorno; Montecristo è riserva naturale integrale. Informazioni turistiche Ambienti e natura - Le isole sono caratterizzate da estese formazioni a macchia mediterranea, con sporadici boschi di leccio; pinete da rimboschimento sono presenti all Elba, a Gorgona, a Pianosa; nell isola maggiore ci sono estesi popolamenti di castagno intorno al Monte Capanne. Le presenze faunistiche sono fortemente condizionate dai caratteri di insularità, da segnalare la rilevante presenza della martora all Elba. Le isole sono interessate da forti e significativi flussi di avifauna migratoria, da segnalare la nidificazione del gabbiano corso a Capraia, Giglio e Pianosa. Il mare dell Arcipelago Toscano è tra i più famosi d Italia, nota meta di immersioni tra le più affascinanti, da segnalare la presenza di cetacei in tutte le stagioni intermedie. Tra gli endemismi vegetali da segnalare la linaria di Capraia, il fiordaliso di Capraia, la viola dell Elba e la Genista desoleana Valsecchi. Ente gestore - Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Sede provvisoria Via Guerrazzi, Portoferraio (LI)

3 ISOLA D ELBA È la maggiore dell'arcipelago Toscano, a sole tre miglia di distanza dalla terraferma si trova in posizione strategica, al centro delle rotte navali per la Toscana, la Sardegna e la Corsica. La sua ubicazione l' ha trascinata fin dagli albori della civiltà mediterranea scandita da scontri, battaglie, assalti e labili tele di ragno diplomatiche. Innumerevoli civiltà hanno lasciato la loro orma sull'isola d'elba che per questo motivo, accanto a paesaggi di rara bellezza, custodisce un patrimonio storico e artistico davvero invidiabile. Sulle coste elbane sono approdati col passare dei secoli, greci, ilvati, etruschi e romani, saraceni, spagnoli e perfino le flotte inglesi: l'isola poteva costituire una preziosa base d'appoggio per quanti navigavano nel Mediterraneo centrale, ma una vera e propria calamita per avventori d'ogni dove era il suo sottosuolo, incredibilmente ricco di minerali. Soprattutto il ferro, ambito per la costruzione delle armi da guerra, spinse l'uomo a scavare nelle viscere della terra ed a lavorare nelle fonderie: già gli storici romani avevano coniato per l'elba il nomignolo di Aethalia, cioè "fuligginosa", per la straordinaria abbondanza di minerali ferrosi che custodiva. Gli impianti minerari dell'isola d'elba sono stati definitivamente chiusi, poiché oggi la vera molla dell'economia isolana è il turismo, più remunerativo e meno faticoso del lavoro in miniera, stimolato dalle bellezze paesaggistiche e dal mare cristallino. La macchia mediterranea copre con un folto manto le pendici dei colli elbani, trasformandosi in bosco d'alto fusto sui rilievi più significativi, come il monte Capanne che negli inverni più capricciosi imbianca la sua cima di effimera neve. L'altra attrattiva dell'elba sono le coste, ornate da spiagge spesso molto ampie e punteggiate da insenature e calette minuscole raggiungibili perlopiù solo via mare. Qualcuno ha definito l'elba un'isola continente per render ragione della varietà di ecosistemi presenti al suo interno: tale varietà si trasforma in una pressoché inesauribile offerta di possibilità per trascorrere il tempo libero. I sub scelgono i fondali elbani sempre più numerosi, attratti da scogliere ricche di flora e fauna straordinariamente varie, tutelate da una politica intelligente di conservazione e protezione che ha preso concretezza nell'istituzione dell'ente Parco dell'arcipelago Toscano. Ma l'isola attira anche chi ama dedicarsi al birdwatching e gli appassionati dell'escursionismo naturalistico: a piedi, in bicicletta oppure in sella ad un cavallo potrete percorrere i sentieri che si snodano in mezzo alla macchia e guadagnare i punti panoramici nascosti nel cuore verde dell'isola. Il mare poi offre una serie vastissima di proposte sportive, dalla vela al kayak, dalle immersioni al surf ma potrete anche scegliere di non fare proprio un bel nulla e di godervi semplicemente il sole sulle spiagge da sogno, fra un tuffo e l'altro. Particolarmente piacevole è infine lo shopping all'elba, specialmente quello serale, che vi porterà tra i banchi dei mercati artigiani allestiti nel centro storico dei paesini dell'isola: le stradine strette, i balconi fioriti, le arcate e gli scorci dei borghi regalano un'atmosfera serena e tranquilla, tipicamente vacanziera. Le otto cittadine disseminate lungo la costa e i borghi arroccati sulle pendici dei monti sono insomma l'ideale per rispondere alle esigenze più disparate, dalla natura all'arte, dallo sport allo spettacolo che ha una programmazione ricchissima e di alto livello durante i mesi estivi. Zone tutelate A terra: quasi il 50 % del suo territorio, compresi gli scogli e isolotti: le Formiche della Zanca, l'ogliera, lo Scoglio della Triglia, l'isola Corbella, le Isole Gemini, l'isolotto d'ortano, l'isola dei Topi e lo Scoglietto di Portoferraio (zona 2). Sono tutelati anche i territori degli isolotti di Palmaiola e Cerboli nel canale di Piombino (zona 2). A mare: il Decreto Ministeriale del 10 agosto 1971 ha istituito una zona di tutela biologica nel tratto di mare del territorio del comune di Portoferraio, in località le Ghiaie, compresa tra Punta Falcone e Capo Bianco, dove si trova Lo Scoglietto. In tale tratto di mare è proibita qualsiasi attività di pesca, sia professionale che sportiva, eccetto la pesca con lenze da terra e con totanaie.

4 ISOLA DI GIANNUTRI Se siete disposti a rinunciare alla confusione, al trambusto del divertimento organizzato a misura di turista e alla mondanità, potrete godervi le bellezze naturalistiche del parco marino di Giannutri, che per la trasparenza e varietà dei suoi fondali è uno dei luoghi in assoluto più ambiti dagli appassionati di immersioni. E se non siete pratici con bombole e boccagli vi potrete rilassare in una delle oasi vergini dell'arcipelago Toscano mentre i vostri figli giocano liberi in mezzo alle poche strade dell'isola, dove le auto non possono circolare. Giannutri è la più meridionale delle isole toscane, una piccola falce di luna calcarea che emerge dalle acque con coste alte e rocciose. Velisti e poeti, innamorati in caccia di calette da sogno, fotografi, ornitologi e sub appassionati da sempre frequentano la terra di Giannutri che, nonostante siano spuntate alcune ville di privati tra Cala Maestra e Cala dello Spalmatoio, conserva ancora il fascino suggestivo del luogo selvaggio e incontaminato. Cala dello Spalmatoio e Cala Maestra, così chiamata perché qui spira il vento di maestrale, sono gli unici due punti della costa di Giannutri dove è consentito l'attracco alle barche a motore e proprio dietro alla seconda di queste insenature si offre allo sguardo dei visitatori uno dei più importanti siti archeologici di tutto l'arcipelago, la Villa di Domizio Enobarbo. La gens romana degli Enobarbi elesse Giannutri a meta privilegiata dei suoi ozi e realizzò questa splendida villa portata alla luce nell'ottocento: i resti della residenza romana lasciano intuire l'esistenza di magazzini, stanze residenziali e servili, terme sontuose, cisterne per l'approvvigionamento idrico e un grande belvedere affacciato sul mare. A testimoniare l'eleganza maestosa della villa restano frammenti di mosaici, stucchi e marmi che decoravano questa come le altre ville dei romani adibite all'otium. E a distanza di secoli a Giannutri si respira ancora quell'aria serena e distesa che purtroppo i comuni mortali possono oggi concedersi soltanto in vacanza. Dell'antico porto romano di Cala Spalmatoio purtroppo non è rimasto quasi niente, poiché la speculazione edilizia esplosa negli anni Sessanta e Settanta ha soffocato tutto sotto il cemento, mentre sprigionano grande fascino i "Grottoni", una serie di cavità e spaccature aperte dal mare e dal vento nei pressi della Punta di Capel Rosso. Passeggiando lungo le pendici del colle omonimo e di Poggio del Cannone si intravedono immersi nella macchia i resti di antichi santuari eretti in onore di Diana, alla quale l'isola vene dedicata dai romani in ragione della forma a falce di luna. Il nomignolo di "Isola dei gabbiani" deriva dalla presenza di numerose colonie di gabbiani reali che, come i rondoni pallidi, guadagnano le sue coste per riposarsi durante le migrazioni e riprodursi. Ma l'avifauna di Giannutri, talmente ricca da farne una mecca per i bird watchers, annovera anche l'occhiocotto dal caratteristico anello rosso attorno all'occhio che con lo scricciolo, la passera d'italia, il verdone e il cardellino forma la popolazione stanziale dell'isola. Sulle falesie meridionali di Giannutri nidifica anche uno dei più veloci falconidi d'europa, il Falco pellegrino che nelle sue incredibili picchiate raggiunge anche la velocità di 250 chilometri orari. Negli anfratti della macchia mediterranea si attorciglia anche il biacco, un colubro assolutamente innocuo anche se le sue dimensioni possono destare un po' di suggestione, visto che può raggiungere i due metri di lunghezza. A Giannutri non esistono anfibi, ma la famiglia dei rettili è presente, oltre che con il biacco, con le comuni lucertole di campagna, le tarantole e i gechi, specie prevalentemente notturne ed assolutamente pacifiche e non velenose. I fondali di Giannutri sono difficili da descrivere, tale è la loro bellezza e tanto varie la flora e la fauna che vi trovano alloggio: il calcare che costituisce i fondali con le sue grotte e cavità, con gli anfratti e i crolli periodici, permette ad un'incredibile moltitudine di specie animali e vegetali di trovare un rifugio sicuro. Le misure di tutela previste dall'ente Parco ne fanno poi un baluardo per la sopravvivenza di molte specie minacciate o a rischio d'estinzione. Rare patelle, ricci, anemoni, polpi e pomodori di mare popolano il piano infralitorale attorniati da banchi di occhiate e donzelle. Spingendosi più giù nelle profondità delle acque si incontreranno praterie di posidonie, le piante marine più importanti e minacciate dell'intero Mediterraneo che arrivano a produrre 14 litri di ossigeno al giorno, tra le cui propaggini si nascondono scorfani, ricci di prateria, seppie ed anche gli splendidi e purtroppo rari cavallucci marini. Guadagnando il coralligeno si trovano madrepore, spugne, gorgonie rosse e gialle, il falso corallo nero e dalle tane fanno capolino murene, gronghi e aragoste. Intorno si aggirano banchi di barracuda, sui fondali giacciono le stelle di mare e i rarissimi tritoni, e le cernie, la cui sopravvivenza è fortemente minacciata in tutto il Mediterraneo, trovano qui un angolo per la salvezza. I più fortunati potranno avere l'occasione di fare un incontro straordinario, quello con le balenottere minori o con un giocoso gruppo di delfini, testimoni di come le intelligenti politiche di salvaguardia dell' habitat possano realmente servire a conservare quelle meraviglie naturali che sempre più spesso si sacrificano sugli altari del profitto e della modernità. A Giannutri solo Cala Spalmatoio e Cala Maestra permettono l'approdo, non esistono alberghi, ma solo un centinaio di piccoli appartamenti che si possono affittare e che comunque rimangono destinati solo ai veri amanti della natura, a quanti sapranno muoversi con coscienza e rispetto in questo angolo di paradiso, senza deturparne il volto magari per portarsi a casa una spugna o un pezzo di coralligeno da mettere come soprammobile in salotto.

5 ISOLA DEL GIGLIO Anche se rispetto all'elba si può considerare quasi minuscola, l'isola del Giglio è la seconda dell'arcipelago Toscano ed è la meta ideale per chi cerca un'immersione completa nella natura e una tranquillità ormai difficili da trovare nelle località marine elbane, prese letteralmente d'assalto dai turisti nel periodo di alta stagione estiva. Il profilo del Giglio è prevalentemente montuoso e la dorsale centrale dell'isola digrada dolcemente verso il mare: fatta eccezione per il promontorio del Franco, caratterizzato da calcari cavernosi, l'isola è costituita interamente da rocce di granito e dal suo picco più alto, il Poggio della Pagana posto a quasi 500 metri sul livello del mare, si gode un panorama straordinario su tutto l'arcipelago. Nonostante la natura prevalentemente montuosa del Giglio non mancano le aree coltivate, in particolare nella zona del Campese, nella Piana del Santo, sul Franco e alla Fontuccia. Analogamente a quanto è accaduto all'elba, gli incendi, la pastorizia e le attività agricole hanno provocato la quasi totale scomparsa dei boschi d'alto fusto che un tempo ricoprivano l'isola, attualmente vestita di un lussureggiante manto di macchia mediterranea. L'agricoltura e la pesca hanno ormai cessato di rappresentare le voci più consistenti dell'economia gigliese, per lasciare spazio al turismo che oggi è la principale fonte di ricchezza per gli abitanti. Si sono rinvenute tracce che testimoniano della presenza umana sull'isola già in epoca preistorica, ed è stata accertata anche la frequentazione degli etruschi che probabilmente si servirono del Giglio come avamposto militare. Il periodo di massimo splendore fu per l'isola toscana quello legato alla presenza dei patrizi romani della famiglia dei Domizi Enobarbi, che ne fecero un nodo marittimo fondamentale per gli scambi commerciali tra le diverse province dell'impero. Ancora oggi rimane traccia di questo florido periodo nella Villa romana che fu residenza degli Enobarbi e nei tanti relitti adagiati sui fondali immediatamente vicini alle coste del Giglio. Successivamente l'isola del Giglio passò nelle mani di innumerevoli signori e padroni, sempre preda delle incursioni dei pirati, anche di quelli terribili come il Barbarossa che riuscì a raderla letteralmente al suolo. La fine delle incursioni piratesche e saracene fu segnata il 18 novembre del 1799, quando i gigliesi sconfissero i "turchi" in una eroica battaglia che li rese finalmente liberi e nuovamente padroni della loro terra. Prese dunque l'avvio un lungo periodo di pace che favorì la ripresa delle attività economiche, l'incremento demografico e condusse all'intensificazione dell'attività mineraria. Si riaprirono anche le cave di granito, già in uso ai tempi dei Romani, e ripresero le esportazioni del materiale indubbiamente più pregiato del Giglio che ancora oggi decora alcuni dei palazzi signorili della Roma antica ed innumerevoli basiliche italiane. E' fuor di dubbio che attualmente siano gli strepitosi fondali la maggior attrattiva dell'isola: l'habitat originario è stato salvaguardato da un'intelligente politica di tutela ambientale e continua a rappresentare un vero e proprio tesoro sommerso che attira qui migliaia di sub ogni anno. Dal fondo sabbioso emergono gli imponenti basamenti granitici che circondano le coste, le pareti rocciose sono coperte di gorgonie tra le quali si aggirano saraghi, cernie, murene, corvine e gronghi. Le rocce che sbucano fuori dalla sabbia del fondale costituiscono delle secche brulicanti di vita, e sono frequenti gli incontri con pesci luna, dentici, banchi di tonni ricciole e barracuda. Gli appassionati di fotografia subacquea non avranno problemi a trovare soggetti entusiasmanti per le loro inquadrature: protagoniste assolute del set sottomarino gigliese sono le spugne gialle a candelabro, gli spirografi e la gerardia savaglia. Per chi non intende immergersi armato di bombole e videocamera, l'isola offre coste assai variegate con scogliere a picco sul mare punteggiate da calette e piccole spiagge sabbiose al riparo dai venti. La piaggia dell'arenella è pittoresca e regala un'atmosfera romantica, ugualmente piacevoli sono le spiaggette del Campese, di Cala delle Cannelle e Cala delle Caldane. Nei pressi di Giglio Porto merita almeno una sosta di un paio d'ore la minuscola Cala del Saraceno. Anche gli amanti delle passeggiate naturalistiche e del bird watching troveranno un ampio ventaglio di possibilità per divertirsi, a patto di mettere in valigia l'attrezzatura giusta e di non cimentarsi con il trekking nelle ore più calde della giornata, quando il sole è impietoso sui sentieri di roccia. Una passeggiata facile e di breve durata è quella che consente di raggiungere Castello in circa un'ora e mezza partendo da Giglio Porto: lungo la strada che collega le due località, si imbocca una mulattiera nei pressi del bivio per l'arenella. Il percorso immerso nella macchia mediterranea costeggia un lecceto che dal Pettaio arriva al Vado di San Giorgio. Poco più avanti un'aia in granito permette di godersi un panorama splendido su Cala dell'arenella, la Caletta e Torre del Lazzaretto. Proseguendo lungo il sentiero si sbuca proprio nella piazzetta davanti alle mura di Giglio Castello. Da questa località si diparte un percorso di media difficoltà che in circa tre ore conduce alla Punta del Capel Rosso: si segue la strada panoramica che parte da Castello e all'altezza del Vado del Catinello si imbocca un sentiero. Oltrepassato anche il Vado di Pietrabona, si costeggia il Poggio del Serrone camminando tra vigneti e pini domestici. Il sentiero continua a salire per circa mezz'ora, fino a condurci in un punto panoramico da dove si possono scorgere il mare e il profilo dell'isola di Giannutri: il faro di Capel Rosso è proprio dirimpetto e da qui il sentiero inizia a scendere verso la punta meridionale dell'isola, segnando un percorso immerso tra cespugli di ginestra e cisto. La stessa Punta del Capel Rosso si può raggiungere anche imboccando un secondo sentiero che si diparte sempre nelle vicinanze di Castello, ma affrontando un percorso più impegnativo che richiede circa sei ore di cammino.

6 ISOLA DI GORGONA È la più settentrionale delle isole toscane (43 25'37'' lat. Nord) e la più piccola isola dell'arcipelago, sede di una colonia penale è estesa per 220 ettari e dista circa 37 km da Livorno, 39 da Capraia e 60 dalla Corsica; ha uno sviluppo costiero di poco più di 5 km, è territorio del comune di Livorno; ha una forma che ricorda quella di un quadrilatero, ed è interamente montuosa. Le uniche insenature che consentono l'attracco sono Cala di Scalo e Cala Scirocco ubicate sul versante orientale, mentre quello occidentale è caratterizzato da erte scogliere a picco sul mare. Ancora oggi la piccola Gorgona ospita la colonia penale istituita nel 1869 e fa parte della giurisdizione amministrativa del Ministero di grazia e giustizia. Probabilmente la reclusione alla Gorgona è il meglio che possa capitare a chi abbia avuto qualche guaio con la giustizia, visto che le "celle" dei detenuti qui sono in realtà dei confortevoli ed accoglienti appartamenti. Attualmente la Gorgona ospita centoventi agenti e circa cento detenuti, impiegati nel recupero di vecchi edifici, sentieri e strade e nella rivitalizzazione di attività come la pastorizia e l'artigianato. La popolazione locale sopravvive in pochi vecchi pescatori che non hanno voluto lasciare la terra natia e vivono in un minuscolo paese arroccato sopra la spiaggetta dello Scalo. Per il comune visitatore l'accesso all'isola - carcere è previsto soltanto in numero limitato e la sola autorizzata ad effettuare gite turistiche è la Cooperativa Parco Naturale dell'isola di Gorgona, alla quale si appoggia anche la Lipu per organizzare le sue visite naturalistiche. Vista la funzione dell'isola è necessario affrontare un po' di burocrazia per godersi le sue meraviglie: almeno quindici giorni prima della partenza dovrete comunicare alla direzione del carcere gli estremi di un documento di identità valido. All'arrivo sarà una lancia della Polizia Penitenziaria a fare gli onori di casa e a condurvi a terra: dovrete consegnare un vostro documento agli agenti che lo restituiranno al momento della partenza e ricordarvi che qui non si possono portare armi di nessun genere, vige il divieto di scattare fotografie e fare filmati, non si possono portare ne' i cellulari ne' altri apparecchi per la radiotrasmissione, è vietato avvicinarsi ai detenuti e peggio ancora tentare di parlarci, vendere o acquistare da loro alcunché. Due agenti vi accompagneranno nel corso della visita per verificare il rispetto delle regole, ma il decalogo delle formalità merita indubbiamente di essere affrontato per regalarsi l'immersione di un giorno nel cuore dell'arcipelago Toscano. Qui, proprio grazie al lavoro dei detenuti, si sono conservate al meglio le caratteristiche originarie e Gorgona continua a mostrare ancora oggi il suo volto selvaggio e vergine. Gli unici insediamenti che testimoniano della storia isolana sono la Torre Vecchia e la Torre Nuova: la Torre Vecchia è arroccata sull'orlo di una roccia a strapiombo sul mare in località Costa dei Cantoni e venne costruita dai Pisani attorno al XII secolo. La Torre Nuova risale invece all'epoca medicea, e venne costruita per volontà del Granduca di Toscana nel 1600: per un lungo periodo ha ospitato un carcere, poi è stata abbandonata e versa in condizioni di degrado. Gli etruschi, i romani e i primi eremiti cristiani hanno quasi certamente abitato questa terra, ma del loro passaggio non è rimasta alcuna traccia: il tesoro della Gorgona è la natura, che qui è ancora oggi libera di esplodere nel suo splendore, al riparo dai danni provocati dalla presenza dell'uomo. La macchia mediterranea è a dir poco rigogliosa, ma sono presenti anche alberi ad alto fusto come i pini e i lecci. I fondali della Gorgona, dove l'habitat non ha subito alcun tipo di alterazione, sono assolutamente trasparenti ed ospitano una fauna e una flora ricchissime ed incredibilmente variegate. Circa 150 km (80 miglia) la separano dall'isola di Giannutri, la più meridionale. Abitanti: circa 300, compresa la popolazione carceraria. Zone tutelate A terra: il 100% del territorio (in maggior parte zona 1, in parte zona 2) A mare: la quasi totalità, ad eccezione di un corridoio d'attracco in corrispondenza di Cala Scalo, che si trova tra due fasce di zona 2. La maggior parte è zona 1. In zona 1 sono vietati l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, l'immersione. In zona 2 accesso, navigazione, sosta, ancoraggio e immersione sono regolamentati dalla Direzione della Casa di Reclusione.

7 ISOLA DI CAPRAIA La sua superficie è di 1930 ettari, lo sviluppo costiero di 27 km. Dista circa 64 km da Livorno, 42 km da l Isola d Elba, 37 km dalla Gorgona e 31 km dalla Corsica, ( lat. Nord long. Est). Abitanti: 355 Capraia Isola è un Comune in Provincia di Livorno. Il nome Aegylon (in verità Aegylon megas per differenziarla dal Giglio Aegylon micron) fu dato all'isola dai Greci intorno al 1000 a.c. ed il suo significato di "posto di capre" appare tutt'oggi giustificato: sull'isola sono infatti presenti i mufloni. Il nome attuale di Capraia deriva invece dal latino Capraria (così la chiama infatti Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia ), originato a sua volta dal termine etrusco "capra", che voleva dire "roccia". L'etimologia del suo nome ci riporta ad un'altra importante caratteristica dell'isola: la sua origine vulcanica, il suo essere aspra e rocciosa. Il terreno lavico, un tempo coperto da un fitto manto boschivo, consente oggi il proliferare di una vegetazione arbustiva, tipica della macchia mediterranea; così addentrandosi nell'interno è facile essere colti dall'odore del mirto ed allettati dai colorati frutti del corbezzolo. La vegetazione arborea è costituita per la maggior parte da pini, lecci, dall'oleandro selvatico e da qualche albero di sughero. Dall'800 fino alla metà del X secolo, l'isola fu teatro delle scorribande di pirati musulmani (Saraceni). Le due Repubbliche di Genova e Pisa, entrambe intenzionate ad affermare la loro egemonia sull'arcipelago toscano, in questo caso si videro unite nell'affrontare la minaccia saracena; Capraia a lungo contesa da Genova e Pisa, a seguito della battaglia della Meloria, passò sotto il dominio genovese. L'Isola fu più volte saccheggiata dal corsaro Dragut Rais. Egli non si limitava a prelevare beni materiali; gli uomini venivano rapiti per divenire poi schiavi. Questo spiega le molte opere di fortificazione fatte dal Banco di S.Giorgio di Genova; così il Forte S.Giorgio (di origine pisana e potenziato ad opera genovese tra il XV e il XVI secolo) e la torretta del Bagno. Proprio questa torretta, situata sotto la fortezza e recentemente restaurata, rappresentava una valida via di fuga in caso di assedio del castello. La strada di S.Leonardo, di origine romana, viene utilizzata in questo periodo come sentiero nascosto per collegare il Porto con il Paese, sfuggendo così alle incursioni pirate. Risale al 1873 la cessione di un terzo del territorio dell'isola, da parte del Comune, al Ministero dell'interno, questi vi installò la Colonia Penale Agricola. Oggi Capraia, provincia di Livorno dal 1926, fa parte del Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano, istituito nel Zone tutelate A terra: quasi tutto il territorio (zona 2), eccetto il centro abitato. Sono tutelati anche gli isolotti la Peraiola, le Formiche, lo Scoglione, lo Scoglio del Gatto, e lo Scoglio della Manza. A mare: una parte di zona 1, compresa tra punta della Manza e Punta del Trattoio, il resto zona 2 eccetto la zona libera compresa tra la Punta del Porto Vecchio e quella della Bellavista (di fronte all'abitato). In zona 1 sono vietati l accesso, la navigazione, la sosta, l ancoraggio, la pesca e l immersione. In zona 2 la pesca è regolamentata dall Ente Parco. Immagini e testi sono stati reperiti dalla Pro Loco locale

8 ISOLA DI MONTECRISTO Consegnata alla leggenda dalla penna di Alexandre Dumas, l'isola di Montecristo è la più selvaggia e lontana tra quelle dell'arcipelago Toscano. Il romanziere francese ambientò alla fine dell'ottocento l'avventura dei detenuti alla ricerca di un favoloso tesoro anticamente custodito dai monaci e protetto nei recessi di una grotta. Gli studiosi suppongono che il mitico tesoro reso protagonista da Dumas fosse costituito in realtà da suppellettili e arredi sacri, e che ad impadronirsene fossero stati i pirati capeggiati da Dragut circa tre secoli prima della data favoleggiata dal romanziere. Infatti nel 1553 i corsari di Dragut, dopo aver saccheggiato la Sicilia e la Sardegna, misero a ferro e fuoco anche Montecristo spogliandola dei suoi tesori e riducendo i monaci in schiavitù. La leggenda del forziere ha continuato ad aleggiare per secoli e in molti, avventurieri e ricercatori, si sono inoltrati nei boschi inospitali di Montecristo alla ricerca di un tesoro perduto che ancora oggi rimane tale. E anche se vi saltasse in testa l'idea di mettervi alla ricerca dei dobloni d'oro, dovreste comunque arrendervi al fatto che attualmente l'isola è inaccessibile per i semplici turisti, poiché fin dal 1971 è stata dichiarata Riserva naturale biogenetica. Si può prenotare una visita giornaliera con mesi d'anticipo, aggregandosi ad uno dei piccoli gruppi organizzati periodicamente dal Corpo Forestale di Follonica. Montecristo è completamente montuosa, selvaggia e inospitale, difficile da raggiungere e resa pressoché inespugnabile dagli enormi rilievi granitici. Le coste frastagliate si ergono a picco sul mare e per via dell'azione modellante degli agenti atmosferici assumono configurazioni stravaganti e curiose che aumentano il fascino tetro e magnetico dell'isola. I boschi di lecci che un tempo ricoprivano Montecristo rimangono solo lungo la dorsale centrale, mentre i fianchi delle montagne sfoggiano un rigoglioso manto di macchia mediterranea, che nasconde numerose sorgenti e ruscelli. L'unico punto di accesso all'isola è Cala Maestra e nella valletta omonima si trovano gli unici edifici di Montecritso, fra i quali la Villa Reale e qualche orto coltivato. Dopo il saccheggio operato dai corsari di Dragut, l'isola venne abbandonata e negli ultimi secoli è passata nelle mani di diversi proprietari: dal nobile inglese Taylor che edificò la Villa di Cala Maestra, al nobile fiorentino Ginori che vi istituì una riserva di caccia, al futuro re Vittorio Emanuele III che introdusse a Montecristo mufloni e capre del Montenegro.Della storia passata rimangono come testimonianze la Fortezza, costruita sul monte omonimo a circa 650 metri sul livello del mare, è il punto più alto dell'isola. Probabilmente a costruirla furono gli Appiani ed oggi ne resta soltanto il basamento in pietra. Si conservano anche i ruderi del Monastero eretto dai Benedettini nel Medioevo ed abbandonato nel 1500 a seguito delle devastazioni compiute dai pirati di Dragut. Costruito in granito, ospitava al piano terra le sale comuni e celle individuali al piano superiore: oggi resta poco più che un ammasso di ruderi che recano i segni degli scempi compiuti dai cacciatori di tesori e dai militari della marina militare tedesca che lo usavano per le e- sercitazioni di tiro durante l'ultimo conflitto mondiale. Soltanto l'imponente facciata gotica riesce ancora a resistere, incurante del tempo e dell'abbandono. Il convento venne dedicato a San Mamiliano, morto sull'isola nel 460, e che si dice si sia rifugiato in una grotta sotto al Monastero dopo aver ucciso il drago. La Grotta del Santo è situata sulla cala omonima e in realtà si tratta di un sobrio santuario incassato nella roccia, al cui interno sgorga una sorgente ritenuta miracolosa. A poca distanza si conservano anche i ruderi di un vecchio mulino ad acqua costruito con blocchi squadrati di granito. La Villa Reale, oggi trasformata in foresteria per accogliere i ricercatori, venne fatta costruire verso la metà dell'ottocento dal ricco inglese Lord Taylor. Restaurata verso la fine del XIX secolo per volere del nobile fiorentino Ginori che trasformò l'isola in una riserva di caccia, conserva dietro agli orti coltivati anche un piccolo Museo di storia naturale che conserva alcuni esemplari caratteristici dell'isola. La sua superficie è di ettari; lo sviluppo costiero è di 16 km. Dista circa 45 Km dall Elba e 63 Km dall'argentario. Riserva Naturale Integrale con decreto ministeriale del 4 marzo 1971, Montecristo è territorio del comune di Portoferraio, la provincia è Livorno. Abitanti: due guardiani e due guardie forestali. Zone tutelate A terra: il 100% del territorio (zona 1); inserito nel perimetro del Parco è anche lo Scoglio d'africa o Formica di Montecristo, il cui territorio è tutelato al 100% A mare: a mare: il 100% fino a 1 km dalla costa (zona 1)

9 ISOLA DI PIANOSA Pianosa è tornata ad aprire le sue porte ai visitatori offrendo un ambiente unico, splendido e assolutamente intatto. La presenza dei detenuti, prima per volontà dei granduchi toscani e poi della Repubblica Italiana, ha tenuto infatti alla larga il turismo di massa, proteggendo l'ecosistema di Pianosa dagli scempi dell'industria turistica che si sono invece abbattuti su altre zone dell'arcipelago. Unica tra le isole toscane ad essere interamente pianeggiante, Pianosa è un vero paradiso per i visitatori attenti ai valori culturali ed ambientali, ed offre un incredibile patrimonio storico, archeologico e naturalistico. Pianosa conserva alcune grotte Paleolitiche a Punta Secca e a Cala Giovanna, che testimoniano della presenza umana già anni or sono, ma il suo tesoro archeologico è rappresentato soprattutto dalle catacombe che narrano degli albori della civiltà cristiana: si tratta di un complesso monumentale che risale al III - IV secolo avanti Cristo, quando i prigionieri cristiani vittime delle persecuzioni imperiali, vennero condannati a lavorare nelle cave di tufo dell'isola. Grazie ai recenti interventi di restauro, ben presto sarà permesso al pubblico di visitarle. Sul promontorio della Teglia, davanti al porticciolo considerato da qualcuno il più bello del mondo, svetta il forte voluto da Napoleone che si erge sul piccolo abitato ottocentesco dove avevano sede la direzione del carcere e le abitazioni dei dipendenti. Proprio all'imperatore si deve la maggior parte delle opere urbane di Pianosa, che testimoniano del suo eclettismo culturale mescolando decori di gusto medievale con particolari orientaleggianti e simil rinascimentali. La splendida Cala Giovanna conduce alle uniche vestigia romane rimaste sull'isola, i bagni e la Villa di Agrippa, esiliato nel cuore dell'arcipelago Toscano da suo zio, l'imperatore Augusto, per sospetta ostilità verso la dinastia regnante ed ucciso per garantire il trono al favorito Tiberio. I bagni di Agrippa sono stati recentemente oggetto di un poderoso restauro curato e condotto dalla Sovrintendenza archeologica della Toscana e sono dunque aperti alle visite del pubblico. Il muro imponente che si erge alle spalle di Cala Giovanna, l'unica falce sabbiosa dell'isola affacciata su un mare dai colori fantastici, venne eretto per volontà del generale Dalla Chiesa negli anni di piombo, quando il super carcere di Pianosa ospitava mafiosi e terroristi. Dopo la chiusura della colonia penale, quattro anni fa, alcuni detenuti in riabilitazione garantiscono il funzionamento dei servizi essenziali seguendo le direttive del carcere di Porto Azzurro nell'isola d'elba. La morfologia di Pianosa è radicalmente diversa rispetto alle altre isole toscane per via della sua genesi particolare: completamente priva di rilievi, è costituita in prevalenza da rocce sedimentarie e da accumuli di conchiglie che le restituiscono forme e colori assolutamente introvabili in altri angoli del nostro mare. Da non perdere assolutamente è la vista che si apre sulla splendida insenatura del Porto Romano guadagnando la punta nord dell'isola, dietro le rovine del Marchese. Altrettanto suggestivi sono i colori della scogliera che collega Punta del Marchese e Punta di Libeccio, dove le sfumature gialle, ocra e avorio nascondono i fossili marini rimasti imprigionati nelle ere passate. La natura intatta delle scogliere nasconde un entroterra al contrario profondamente modificato dall'attività umana: degli antichi e selvaggi boschi d'alto fusto, per la prevalenza costituiti da lecci e querce, quasi nulla è rimasto e le steppe cerealicole delimitate da muri a secco raccontano dell'attività agricola e dell'allevamento intensificati per via della presenza della colonia penale. Il fascino di Pianosa si sprigiona nel piumaggio e nei canti degli uccelli che si può dire costituiscano la sola popolazione dell'isola, visto che di essere umani se ne contano circa una ventina. Qui nidificano il gabbiano corso e il falco pellegrino, l'upupa il gruccione e la poiana, la berta maggiore e il marangone dal ciuffo, ma i bird watchers più fortunati potranno avvistare anche il falco della regina, la ghiandaia marina e l'aquila minore. Il paradiso dei naturalisti cela tesori ancor più sorprendenti sotto le onde incontaminate: grotte e canyon, anfore romane e coralli rossi, cernie dentici e posidonie, occhiate spigole e triglie giganti sono solo alcuni degli esseri viventi che popolano le acque di questo ecosistema di straordinario valore archeologico ed ecologico che le vicissitudini storiche e politiche, in maniera più o meno intenzionale, hanno conservato intatto. I fondali calcarei di Pianosa esaltano ancor di più i colori di un'acqua che farebbe scoppiare d'invidia gli albergatori dei Caraibi e per rendersene conto basta dotarsi di una banalissima maschera e immergere la testa sotto le acque di Cala Giovanna, l'unica zona dell'isola dove è consentita la balneazione. A Pianosa infatti sono vietati l'ancoraggio, la pesca, l'immersione e la navigazione che distruggerebbero irrimediabilmente quest'oasi naturale che funge anche da reparto di maternità per moltissime specie a rischio d'estinzione, o comunque minacciate dalle conseguenze nefande del progresso umano: per simboleggiare la funzione di Pianosa e la volontà dei naturalisti di tutelare e valorizzare questo gioiello dell'arcipelago, nell'agosto del 2000 sono stati rilasciati sulle sue spiagge tre esemplari di tartaruga marina comune, nella speranza che possano trovare nuovi spazi per deporre le uova lungo le nostre coste. Per visitare Pianosa è necessario rivolgersi all'ente Parco dell'arcipelago Toscano oppure al comune di Campo nell'elba dove si ricevono le prenotazioni.

10 INFORMAZIONI GENERALI TRAGHETTI TO.RE.MAR (Toscana Regionale Marittima) Livorno (Gorgona e Capraia) Porto Mediceo Tel Fax Piombino (Elba e Pianosa) Stazione Marittima Tel Fax Portoferraio (Piombino e Cavo) Calata Italia, 23 Tel Fax Cavo (Portoferraio e Piombino) Via Michelangelo, 54 Tel Fax Rio Marina (Piombino e Porto Azzurro) Calata Voltoni, 20 Tel Fax Capraia (Gorgona e Livorno) Via Assunzione Tel Porto S. Stefano (Giglio) Piazzale A. Candi Tel Fax Isola del Giglio (Porto S. Stefano) Giglio Porto Tel Fax UFFICI INFORMAZIONE TURISTICA Follonica Via Roma, 49 Tel Chiosco P.za Sivieri Tel info@prolocofollonica.it Piombino Tel / Portoferraio Calata Italia 26 Tel Fax Argentario Corso Umberto, 55 Tel Giglio Via Provinciale 9, Tel Fax Capraia Via Assunzione Tel

11 Prodotto e realizzato per Pro Loco Follonica info@prolocofollonica.it

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