Realizzazione di una torretta a cambio rapido per tornio

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1 Realizzazione di una torretta a cambio rapido per tornio Chi lavora al tornio ben presto si rende conto di quanto sia utile una torretta a cambio rapido, sia per la facilita' di centraggio dell'utensile senza dover penare con spessori e spessorini, che per la facilita' e velocita' con cui si puo' cambiare utensile nelle varie lavorazioni. Il corpo della torretta è stato realizzato a partire da un pezzo di tondo di 42Cr4 da 95mm di diametro lungo circa 50mm Una volta tagliato iniziano le lavorazioni al tornio, è inutile fare una tornitura esterna completa in quanto il pezzo finito sara' quadrato, basta solo tornire circa un cm per lato per fare la presa mandrino e sfacciare le due estremita'.

2 Foratura Dopo aver fatto una centrinatura ho proceduto alla foratura vera e propria prima con punta da 17, poi 21

3 Dopo di questo si procede alla creazione del riferimento circolare da alloggiare nella sede tonda sotto la torretta originale del tornio infine, dopo aver girato il pezzo, con bareno e testina regolabile si prosegue il foro, fino ad arrivare a 38mm di diametro interno

4 Fine delle lavorazioni al tornio inerenti il corpo della torretta Realizzazione della camma di blocco, diametro esterno 38mm, profondità della camma 3mm Partendo da un pezzo di tondo alto circa 1,5 cm + del corpo della torretta e di diametro superiore ai 38mm, se ne tornisca l'esterno fino a raggiungere la dimensione giusta in modo che il pezzo scorra fluidamente nel foro precedentemente fatto nel corpo della torretta, fatto cio' si andranno ad interporre degli spessori fra le griffe ed il pezzo al fine di decentrare il tutto per la creazione della camma, nel caso di un mandrino a 3 griffe lo spessore sara' uno solo, nel caso di un mandrino a 4 griffe invece ce ne vorranno 2.

5 Realizzazione dell'asse interno alla camma Fine dei lavori di tornitura inizio delle lavorazioni alla fresa Spianatura del corpo fresa essendo impensabile spianare i laterali del corpo fresa a partire dal tondo ho precedentemente provveduto a tagliare 3 lati con la sega a nastro dopo aver tracciato sul pezzo ancora tondo il profilo del carrellino, un lato è da lasciare intatto in modo da avere il sovrametallo da cui derivare la coda di rondine

6 fatto questo si procede alla vera e propria spinatura a macchina in modo da avere le superfici perpendicolari e dall'aspetto gradevole

7 Realizzazione delle code di rondine per la realizzazione delle code di rondine dopo aver preso le dovute misure è bene asportare la parte fino al vertice superiore della coda (che in proiezione sulla parte sottostante risulta essere rettangolare) con una comune fresa dritta, ovvero procedendo prima all'asportazione della parte in giallo nel disegno sottostante con una fresa a candela, infine alla creazione della coda di rondine in rosso con apposita fresa il risultato è questo

8 Smussatura dei bordi questa operazione ha prettamente valore estetico e puo' essere omessa, sempre rimanendo scontato che comunque i bordi vanno sbavati per prevenire di lasciare parti potenzialmente taglienti, nello specifico io ho utilizzato una fresa a 45, questo il risultato

9 Realizzazione del foro per il pistoncino di blocco come pistoncino di blocco ho utilizzato un pezzo di tondino rettificato da 16mm, il foto va eseguito sulla faccia piana della coda di rondine ad un'altezza pari al centro della camma che si trova al suo interno, se la camma si realizza molto alta allora un qualsiasi punto compreso nella sua estensione puo' essere utilizzato. Dopo aver forato con una comune punta il + vicino possibile alla misura finita (es 15,5 su 16), si asporta la differenza con l'alesatore regolabile al fine di avere il foro il + preciso possibile in modo che il pistoncino possa scorrere senza attrici e senza giochi

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12 Realizzazione dell'anellino per la leva di blocco in uno dei vari progetti reperiti in rete la leva di blocco viene messa solidale alla camma, io ho preferito evitare questo modo perchè è serio il rischio di trovarsi poi la leva in posizione non comoda, per questo ho preferito montare la leva su un anello aggiuntivo che potra' essere regolato all'occorrenza e bloccato in qualsiasi posizione si voglia sfracciatura e foratura dell'anello, la procedura è la medesima di quella adottata per il corpo della torretta, qui siamo direttamente all'alesatura con il bareno, il foro deve essere di diametro tale da consentire all'albero su cui è realizzata la camma di scorrerci dentro ma con un minimo di interferenza.

13 Sfacciatura e tornitura esterno usando le griffe per la presa in espansione si potra' ora tornire l'esterno dell'anellino, nella fase precedente è bene fare una raggiatura al bordo esterno, in modo che girato e in appoggio sul mandrino ci siano 3 4 mm di spazio al fine di poter finire la tornitura con l'utensile senza incorrere nel rischio di toccare le griffe

14 realizzazione della sede per la brugola M6 di blocco, realizzata con fresa a candela da 12, è bene far finire la sede almeno 3 mm prima del centro dell'anello in modo di creare un fondo sufficientemente resistente alla trazione che esercitera' il dado, fatto questo si procede alla foratura e filettatura

15 Filettaura sempre per una questione di estetica ho preferito fare il foro non passante per non rovinare il profilo dell'anellino, il maschio usato è per fori ciechi, nulla sarebbe cambiato con un foro passante ora è il momento di creare lo spacco che permette la dilatazione/contrazione dell'anellino per chiuderlo o aprirlo sul albero della camma

16 Ecco il risultato finito nella foto non è stato ancora realizzato il foro in cui andra' avvitata la leva di blocco. Realizzazione della leva di blocco per il gambo ho usato un tondino da 12, filettato per il primo centimetro M8, per fare il pomolo invece ho usato nylon da 35 mm, lunghezza 4 cm circa forato 12 in cui poi è stato fatto entrare il gambo bloccato per interferenza

17 per la realizzazione del pomolo ho usato un tornio da legno e le classiche sgorbie da tornitura classica

18 ecco il risultato La torretta è ormai pronta, come si presenta montata sul carro del tornio

19 Realizzazione delle guide a coda di rondine non essendo riuscito a procurarmi un pezzo di metallo di dimensioni sufficienti a realizzare sia la guida che il vano per l'utensile nello stesso pezzo ho dovuto fare le 2 cose separatamente e poi riunirle mediante saldatura. Pezzo grezzo e successivamente lavorato Realizzazione della coda di rondine prima è conveniente procedere allo scavo della sede con fresa cilindrica, poi con fresa conica si creeranno le facce inclinate

20 Eecco la sede pronta Realizzazione delle cartelle questi i due pezzi che poi comporranno la cartella finita, la guida a coda di rondine e la parte piena in cui poi andrà ricavata la sede per l'utensile

21 Come si presenta il pezzo dopo la saldatura questo è come invece si presenta dopo la ripresa con fresatrice importante è che gli spigoli non siano vivi ma smussati a 45 circa in modo da creare un canaletto di almeno un paio di mm di profondità per dar modo alla saldatura di avere la sufficiente presa sul pezzo, se non si vuole procedere alla ripresa, si può anche omettere questo passaggio anche se rimane consigliato.

22 Cartella ultimata Attualmente la rotella per la regolazione dell'altezza è in acciaio godronato vista d'insieme delle varie lavorazioni

23 Realizzazione a cura di Luca Fagnano e contatto msn: luk2k2@hotmail.com sito internet