L USO TESSILE DELLE FIBRE DI LANA: UN PERCORSO STORICO, CULTURALE ARTISTICO E TECNOLOGICO: DALLA PREISTORIA AL TARDO MEDIOEVO.

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1 CAPITOLO PRIMO L USO TESSILE DELLE FIBRE DI LANA: UN PERCORSO STORICO, CULTURALE ARTISTICO E TECNOLOGICO: DALLA PREISTORIA AL TARDO MEDIOEVO. Le fibre naturali, di interesse tessile, possono essere di origine vegetale (cotone, lino, canapa, juta ecc.), di origine animale (lana, seta, bisso marino ecc.) oppure minerale (amianto). Le fibre inventate dall uomo, man made, denominate anche fibre chimiche, si suddividono a loro volta in fibre artificiali (derivate da polimeri naturali) ed in fibre sintetiche. Queste ultime sono ottenute attraverso processi di filatura di polimeri, non presenti in natura, sintetizzati, a partire da sostanze a basso peso molecolare (monomeri), mediante reazioni di polimerizzazione. In base alla classificazione delle fibre tessili, riportata nella figura 1, le lane, sono fibre naturali che si originano dal bulbo pilifero di animali ruminanti e si ricavano in particolare dai velli di pecora, capra, alpaca, lama, vigogna e cammello. Secondo A. Solaro la denominazione di lana dovrebbe essere riferita solo alle fibre che si ottengono dai velli degli ovini (pecore e montoni) riservando alle fibre derivanti dai velli delle capre e dei camelidi il nome di peli [1]. a) La lana nella preistoria L addomesticamento delle pecore e delle capre sembra che abbia avuto inizio intorno al 7000 a.c.. In Europa, nel Paleolitico e nel Mesolitico (~ 6000 a.c.), le pecore venivano già allevate da popolazioni dedite alla pastorizia [3]. Secondo E.F. Zeuner l uomo cominciò ad utilizzare la lana per usi tessili non appena ebbe la possibilità di disporre di velli capaci di dare fibre sufficientemente lunghe per essere filate [4]. Il ritrovamento di una statuetta in argilla a Tepe Saran (est-iran), raffigurante una pecora con un vello molto lungo e fitto (5000 a.c.), atteste- 1

2 Fig. 1: Classificazione delle fibre tessili (naturali e chimiche) [Rif. 2]. rebbe che pecore con velli idonei a dare lana per filare e tessere fossero disponibili già a quell epoca. Studi storico-archeologici hanno portato alla conclusione che gli antichi abitanti della Mesopotamia, la regione dell Asia Occidentale compresa tra i corsi medi e inferiori dei fiumi Tigri e Eufrate, utilizzassero la lana per 2

3 Fig. 2: Mappa della distribuzione geografica delle principali fibre naturali utilizzate dall uomo nell Età del Bronzo (~ 3000 a.c.). Le aree di utilizzo di fibre vegetali sono etichettate con il nome della fibra [lino (flax); canapa (hemp), cotone (cotton), seta (silk), sparto (esparto)]. La regione ombreggiata in figura delimita l area geografica dove le fibre di lana trovavano, all epoca, ampio utilizzo [Rif. 3]. la manifattura di stoffe e tessuti, fin dal 3000 a.c. [5, 6]. L allevamento delle pecore e l uso tessile della lana viene spesso riportato nella Bibbia, in antichissimi documenti Assiri e Babilonesi e nell Odissea di Omero (IX secolo a.c.). I più antichi reperti archeologici di tessili, in fibre di lana, ritrovati in Europa e in Medio Oriente, risalgono a circa il 1800 a.c.. Questo non significa necessariamente che l uomo non abbia filato e tessuto la lana in epoche più lontane; è più probabile invece che la carenza di ritrovamenti più antichi sia dovuta alle cattive condizioni di preservazione che hanno portato alla completa degradazione di tessuti eventualmente prodotti in epoche antecedenti [7]. E. J. W. Barber [3], relativamente all Età del Bronzo (~3000 a.c.), ha elaborato una mappa (figura 2) dalla quale è possibile ricavare interessanti informazioni concernenti la distribuzione geografica delle principali fibre naturali usate, a quell epoca, dall uomo per scopi tessili. Dall esame di questa mappa si deduce che sia il lino che la lana fossero largamente utilizzati nella regione dell Egeo. A queste conclusioni si è pervenuto considerando anche il ritrovamento, nella città di Troia, di circa 8000 rotule per fusi. «Nonetheless, the bronze age inhabitants of the aegean, like everyone else in 3

4 southern Europe and the near-east, clearly had behind them a long and rich tradition of obtaining textiles fibers» [3]. Interessanti reperti di tessuti in lana risalenti all Età del Bronzo sono stati ritrovati in Danimarca. Il relativo buono stato di conservazione di questi manufatti sembra sia dovuto all acidità delle acque del sottosuolo e alla mancanza di ossigeno. Esempi di questi ritrovamenti sono riportati nelle figure 3 e 4 [3]. Fig. 3: Cintura femminile in lana risalente al tardo 2000 a.c. ritrovata a Borum EshøJ in Danimarca e attualmente conservata presso il Museo Nazionale di Copenhagen [Rif. 3]. Fig. 4: Sottana femminile fatta di cordicelle di lana (~ 2000 a.c.) ritrovata sul corpo di una ragazza nella località di Egtved in Danimarca. Questo interessante reperto è conservato presso il Museo Nationale di Copenhagen [Rif. 3]. 4

5 La bella ed elegante cintura femminile, a fiocchi, illustrata nella figura 3 viene così descritta da G.M. Crowfoot: «... era a strisce d ordito in due tinte di bruno, le strisce essendo poste in evidenza dalle diverse direzioni di filatura per i due colori» [8]. La sottana femminile fatta di cordicelle di lana (fig.4) è stata ritrovata sul corpo di una ragazza nella località di Egtved. Importanti ritrovamenti di tessuti in lana risalenti all Età del Ferro sono stati effettuati nelle miniere di sale di Hallstatt in Austria. Uno di questi reperti (~1000 a.c.), riprodotto nella figura 5, consiste in un frammento di un tessuto twill in lana, di colore verde oliva, attraversato da strisce, tipo plaid, di colore bruno [3]. Il grado, relativamente buono, di preservazione di questi tessili è da ascrivere, molto probabilmente, alle particolari caratteristiche igroscopiche e biocide del sale presente nell ambiente di conservazione. I tessuti di tipo twill o tweed, detti anche diagonali, secondo alcuni storici e archeologi erano molto comuni, in Europa, nell età del ferro [8]. Il tipo di telaio che veniva usato per la tessitura dei manufatti è chiaramente raffigurato su di un urna, risalente alla cultura Hallstatt, ritrovata ad Oedenburg in Ungheria (figura 6). «Il telaio, con in cima un panno tessuto, ha due file di pesi per ordito che pendono. Tre bastoni attraverso l ordito indicano che in qualche modo si manteneva l incrociatura. Alla sinistra vi è una donna che fila con un fuso sospeso; alla destra ve n è una con un piccolo telaio a mano o telaietto per ricamo e un altra che esprime la sua ammirazione» [8]. Fig. 5: Frammento di un tessuto in lana, di tipo twill o tweed, ritrovato nelle miniere di sale di Hallstatt, Austria (~1000 a.c.), conservato presso il Naturhistorisches Museum di Vienna [Rif.5]. 5

6 Tessili in lana risalenti sempre all Età del Ferro sono stati ritrovati nel 1949, da un equipe di archeologi sovietici, a Pazyryk, una località siberiana che si trova in una valle dell Altaj, un sistema montuoso (altitudine media 3000 m) che si estende per circa 1200 Km tra gli stati dell ex Unione Sovietica e la Mongolia, lungo il confine con la Cina. Il ritrovamento in questa località, da parte dei due archeologi Rudenko e Grianov, di un antico tappeto in lana, rappresentò un evento di grande rilevanza storico-artistica e archeologica [3, 9]. M. Cohen, nella sua pubblicazione dal titolo Il Mondo dei Tappeti, così descrive questa importante scoperta: «I due archeologi Rudenko e Grianov scavavano già da tempo sulla necropoli dov erano state localizzate alcune decine di tombe appartenenti all aristocrazia scita del V secolo a.c.... Definite a Kurgan le sepolture erano composte da due camere concentriche una interna e l altra esterna, separate da sette divisori realizzati interamente in tronchi d albero e infine ricoperte e mimetizzate da un alto tumulo di terreno. Il tappeto fu rinvenuto nella stanza esterna di quello che gli archeologi catalogarono come il V Kurgan della vallata di Pazyryk. La tomba era stata sicuramente profanata e degradata... solo in parte. Al contrario di quanto avviene normalmente, questa profanazione fu un vantaggio. Mal richiusa l acqua potè entrare all interno e col freddo trasformarsi in ghiaccio, avvolgendo ogni cosa e mantenendola intatta. Nella tomba fu rinvenuto un piccolo carro di legno con sopra, oltre al tappeto, altri oggetti: drappi di feltro, stivali, finimenti per cavalli» [9]. Una veduta della steppa dell Ucraina, regione a nord del Mar Nero, un tempo abitata dalle tribù nomadi degli Sciti, è riportata nella tavola I. Sullo sfondo sono visibili i profili di alcuni Kurgan, tipiche tombe degli antichi popoli che vivevano nelle steppe dell Asia centrale [10, 11]. Utilizzando la tecnica basata sulla determinazione della quantità dell isoto- Fig. 6: Urna, della cultura di Hallstatt, ritrovata a Oedenburg in Ungheria, risalente alla tarda età del bronzo, decorata con telai, filatori e tessitori [Rif.8]. 6

7 po del carbonio 14 C, che per la prima volta applicata nel 1947 da W.F. Libby (premio Nobel per la chimica nel 1960) [12], fu possibile stabilire che il tappeto era stato realizzato da circa 2500 anni. E altamente improbabile che questo manufatto, caratterizzato da un incredibile raffinatezza, eleganza e armonia tra colori e disegni possa essere stato frutto del lavoro di artigiani nomadi e arretrati [9, 11]. Pertanto è lecito supporre che esso sia stato tessuto in qualche città del Medio Oriente. Alcuni storici-archeologi hanno avanzato l ipotesi che il tappeto sia stato portato a Pazyryk attraverso la famosa Via della Seta e che pertanto esso risalga alla civiltà persiana degli Achemenidi, una dinastia regnante in questa regione intorno al 500 a.c.. Nella fabbricazione del tappeto sono stati utilizzati solo fibre di lana e peli di cammello. I colori, ovviamente tutti di origine naturale, sembra che siano stati ottenuti a partire dall indaco e dalla cocciniglia [2]. Nella tavola II è riportata la riproduzione fotografica del tappeto di Pazyryk, il quale viene così descritto, nelle sue parti essenziali, da M. Cohen: «Le tinte erano comunque molto leggere e patinate,... sicuramente eleganti. Il fondo del tappeto è rosso, altri colori prevalenti sono il verde pallido e il rosa ciclamino, l avorio e l azzurro e un caratteristico arancione cipriato. Il campo del tappeto è decorato con sei sequenze di piccoli quadrati, quattro per fila, con all interno un motivo giallo pallido composto da quattro boccioli e quattro foglie. Intorno al campo girano cinque bordure integre... Delle due principali quella più esterna è la più larga: rappresenta una sfilata di guerrieri, alcuni in sella altri in piedi accanto al loro cavallo... La seconda cornice principale, quella più interna, è composta da una sequenza ininterrotta di grandi cervi, sei per lato» [9]. A Pazyryk furono ritrovati anche altri reperti tessili di grande interesse. Tra questi vi figurano: uno shabrak, di origine persiana, una coperta ornamentale in lana che si metteva sulle groppe dei cavalli sotto le selle (tavola III-a) e un arazzo tessuto in spirali policrome secondo la tecnica denominata, in inglese, slit-tapestry (tavola III-b) [3] E interessante sottolineare il buono stato di conservazione dei reperti, nel loro insieme, e, fatto non comune, come in entrambi i tessuti i colori si siano mantenuti quasi inalterati. Nel corso di recenti campagne di scavo di alcuni Kurgan localizzati sull altopiano di Ukok, sono stati ritrovati dei copricapo fabbricati in feltro «decorati con immagini di teste di uccello, sormontate da figure di un ariete 7

8 o cervo di montagna. Questo è il tipico copricapo dei nomadi euro asiatici è possibile che alcuni nomadi dell Asia Occidentale, forse discendenti dei Cimmeri, siano emigrati nell Altai, dove presero parte alla formazione della cultura di Pazyryk che dominò la regione tra il V, IV secolo a.c.» [10]. Un frammento di un bellissimo drappo in feltro appartenente ai nomadi delle montagne dell Altai ritrovato in un Kurgan di Pazyryk (V, VI secolo a.c.) è riprodotto nella tavola IV [10]. b) L arte della lana nella Grecia antica Nell antica Grecia, con riferimento all età del ferro, che ebbe inizio intorno all 800 a.c., la lana rappresentava la più importante materia prima per la produzione di tessili. Si cominciò, già all epoca, a selezionare pecore con velli più idonei alla produzione di fibre suscettibili di essere filate e tessute. Fig. 7: Coppa a figure rosse dove viene raffigurato un pastore greco mentre conduce al pascolo una pecora appena tosata (Ca a.c.) [Rif. 13]. 8

9 «Non è un caso che il tiranno di Samo, Policrate (VI sec. a.c.), avesse fatto importare nella propria isola pecore dal vello particolarmente pregiato,proveniente da Atene e Mileto» [13]. L importanza, nella Grecia dell età classica, della pastorizia e dell uso della lana nel tessile, si ricava da una ricca iconografia, fortunatamente tramandataci grazie al prezioso e accurato lavoro di recupero e di conservazione di intere generazione di archeologi e storici. Nella figura 7 viene mostrata una coppa a figure rosse (Ca a.c.) all interno della quale è raffigurato un pastore con una pecora appena tosata. Il pastore, che porta un cappello di feltro a righe e indossa un abito di pelle annodato sulla spalla destra, conduce la pecora al pascolo guidandola con un bastone che impugna nella mano destra. Dopo la cardatura i fiocchi di lana venivano filati dalle donne greche le quali, preparato uno stoppino o lucignolo, provvedevano allo stiramento e alla torcitura delle fibre. «la lana veniva torta con le mani, sulla gamba scoperta oppure sulla parte retrostante dell Epìnetron d argilla fino a diventare un filo grezzo» [13]. Il processo di torcitura, effettuato sulla gamba, è stato magistralmente raffigurato all interno di una coppa, con figure in nero, dal pittore Duride (Ca. 550 a.c.). Come si evince dalla riproduzione di questa coppa, riportata nella figura 8, una donna con la mano destra dipana e ritorce sulla gamba, scoperta fino al ginocchio, la lana in fiocco, tenuta nella mano sinistra, riducendola a sottili e lunghi filamenti. Un magnifico esemplare, in argilla, di Epìnetron (Ca a.c.) è riprodotto nella figura 9. Questo utensile è costituito da un corpo cilindrico cavo simile ad una tegola ma con la base minore chiusa. L Epìnetron veniva sistemato sulla coscia e la lana era tesa e torta sfruttando un sistema di scaglie appositamente incise sulla superficie. A tutt oggi non è dato sapere se l Epìnetron veniva usato prima o dopo la filatura della lana. Le varie fasi relative al ciclo tessile della lana (la formazione del lucignolo, la filatura, la tessitura e quindi la piegatura delle stoffe finite) sono state documentate sulla superficie della celeberrima lékythos del pittore di Amasis (Ca 550 a.c.). In particolare facendo riferimento alla figura 10 è possibile notare, alla sinistra del telaio, la presenza di due filatrici, una delle quali usa un fuso sospeso con la rotula rivolta in basso e una conocchia; l altra prepara un filo grezzo disponendolo a spirale in un apposita cesta. Il telaio, che è di tipo verticale a pesi sospesi, si caratterizza 9

10 Fig. 8: Coppa a figure nere (Ca. 480 a.c.), opera del pittore greco Duride, nella quale viene raffigurata una donna intenta a tendere e torcere la lana a partire dai fiocchi derivanti dalla cardatura [Rif. 13]. Fig. 9: La torcitura del lucignolo mediante l uso dell Epìnetron nell antica Grecia: esemplare di Epìnetron in argilla (Ca a.c.) 10

11 per la presenza di un rullo superiore (subbio) attorno al quale è arrotolato il tessuto. I pesi hanno la forma di una piramide e presentano degli anelli attorno ai quali sono fissati, a fasci, i fili dell ordito. Dall esame della figura appare chiaramente come delle due donne vicine al telaio, quella a sinistra batte la trama, mentre quella a destra sposta i fili dell ordito per il successivo passaggio della stessa [8]. Dopo le operazioni preliminari di preparazione e torcitura del lucignolo, la lana veniva filata. Durante questo ultimo processo di lavorazione il filo grezzo veniva ulteriormente stirato e ritorto, fino all ottenimento di un filato sottile, lungo ed omogeneo. Gli utensili usati per la filatura erano il fuso (consisteva in una corta bacchetta dotata di una noce che rendendola più pesante ne facilitava la rotazione) e la conocchia (un asta forata con una impugnatura). «la filatrice teneva la conocchia nella mano sinistra e avvolgeva il lucignolo attorno ad essa. Il filo veniva tirato e legato sulla bacchetta del fuso. A quel punto la filatrice ruotava il fuso. Mentre il fuso ruotava, la filatrice estraeva dalla conocchia altre fibre che torceva tra il pollice e l indice della mano destra. La rotazione del fuso si trasmetteva alle fibre estratte e, con l abbassamento generale, il filo si allungava. Per avvolgere il filato si scioglieva il nodo sulla bacchetta del fuso, e si avvolgeva e riannodava il filo. Questo lavoro veniva ripetuto finché il fuso non era pieno» [13]. Fig. 10: Vaso di origine greca, 560 a.c. circa, sulla cui superficie è stata dipinta una scena che illustra le varie fasi che portano, partendo dalle fibre, alla tessitura di stoffe [Rif.8]. 11

12 Fig. 11: a) (a sinistra) : a)brocca a fondo bianco del Pittore della Fonderia del bronzo dove viene raffigurata una donna greca mentre fila la lana utilizzando il fuso e la canocchia (Ca. 490 a.c.); b) (a destra): b) Schema di fuso [Rif. 13] Fig. 12: Coppa a figure rosse dove è rappresentata una donna seduta intenta a filare la lana [Rif. 13]. 12

13 Fig. 13: Donna che fila (costume carnico), fotografia, inizi XX secolo. Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, Archivio Fotografico [Rif. 14-a]. Principalmente attraverso la pittura vascolare ci sono state tramandate raffigurazioni di donne greche intente alla filatura. Alcuni esempi sono riportati nelle figure 11 e 12. In particolare nella figura 11-a è riprodotta una brocca a fondo bianco del Pittore della Fonderia del bronzo (Ca. 490 a.c.), conservata presso il British Museum di Londra, sulla cui superficie è raffigurata, in maniera magistrale, una donna in piedi nell atto di filare la lana. Una donna seduta, anche essa intenda a filare, è rappresentata nella coppa a figure rosse, riprodotta nella figura 12 [13]. La filatura della lana, a livello domestico, si è mantenuta inalterata, nelle sue modalità e ritualità essenziali, attraverso i secoli; lo attesta la fotografia (inizi XX secolo) della figura 13 che mostra una donna, in costume carnico, mentre fila la lana con fuso e conocchia [14-a]. Già all epoca le donne greche erano a conoscenza del fatto che era possibile produrre filati con differenti caratteristiche fisiche e quindi finalizzate ad un diverso tipo di applicazione, facendo ruotare il fuso in senso orario oppure in senso antiorario (rispettivamente rotazione S o Z). 13

14 Fig. 14: Skyphos beota V sec. a.c.) con Circe ed Ulisse. E visibile il telaio verticale a pesi usato nell antica Grecia [Rif. 13]. Come già precedentemente evidenziato, il telaio che veniva impiegato dai greci era di tipo verticale munito di pesi (vedasi particolare in figura 10). Questo tipo di telaio, usato anche in epoche relativamente recenti, permetteva di produrre stoffe anche di grandi dimensioni. Nell antica Grecia, anche la fase della tessitura è stata, oggetto di rappresentazione della pittura vascolare, così come esemplificato nelle figure 14 e 15. In particolare nella figura 14 viene mostrata una coppa beota (fine V sec. a.c.) «sulla quale è raffigurata una scena apparentemente grottesca. Vediamo la stanza di Circe con il suo telaio, la spoletta con il filo della trama e una grande quantità di tessuto finito avvolto intorno al subbio» [13]. La scena rappresentata è quella in cui, secondo la leggenda, Circe vorrebbe fare bere, a un riluttante Ulisse, una pozione magica. Uno Skypos a figure rosse (Ca. 440 a.c.) con Penelope al telaio è riprodotto nella figura 15 [13]. Le varie fasi della lavorazione della lana sono utilizzate da Aristofane, nella sua commedia dal titolo Lisistrata, come una metafora mediante la quale il personaggio principale, per l appunto Lisistrata, cerca di fare comprendere al Commissario come debbano essere condotte la politica e il governo della città. Parte del dialogo viene così riportato nel riferimento [13]: 14

15 Lis.: Come facciamo una matassa, quando è ingarbugliata: la prendiamo, e tendiamo il filo sui fusi, da una parte e dall altra. Così se ci lasciate fare, sbroglieremo anche la guerra, mandando ambascerie da una parte e dall altra. Comm.: E voi pensate di metter fine ad una cosa così terribile con la lana e le matasse e i fusi? Che stolte! Lis.: Ma se aveste un pò di buon senso, voi governereste la città come noi la nostra lana, in tutto. Comm.: E come? Vediamo. Lis.: Anzitutto dovreste, come un vello, detergere con un bagno tutto l untume della città, e su un letto, a colpi di mazza, espellere i cattivi e a scartare i triboli; e quelli che si riuniscono a complottare per le cariche, fitti fitti, cardarli per bene e spelargli le teste. Poi, in un paniere, pettinare la concordia generale, mescolando un pò tutti: i meteci, gli stranieri che vi sono amici, chi deve denaro all erario, e mescolarli tutti insieme. Quanto poi alle città, che sono colonie di questa terra, dovete rendervi conto che esse, per noi, sono come pennecchi che stanno a terra, ciascuno per sé. E bisogna prenderli tutti e raccoglierli qui e riunirli insieme e farne un grosso gomitolo: e da questo, tesserci una tunica per il popolo [13]. Fig. 15: Skyphos a figure rosse con Penelope al telaio (Ca 440 a.c.) [Rif. 13]. 15

16 16 Sembra che gli antichi greci conoscessero anche il processo della follatura che consisteva nella pressatura delle stoffe tessute al fine di rendere le stesse più fitte e compatte. Secondo alcuni testi e storici l inventore di questo importante procedimento è stato Nicia di Megara. La follatura, effettuata, all epoca, collocando i tessuti in una buca dove alcuni lavoranti li pressavano con i piedi, prevedeva l impiego di sostanze quali il bicarbonato di sodio e l urina animale per rendere i tessuti ruvidi e rigidi, mentre impiegando un particolare tipo di terra argillosa (terra da follone) si conferiva alle stoffe un certo grado di morbidezza. Le terre da follone più pregiate provenivano dalle isole di Argentiera, Samo e Lemno [13]. Altri processi di post-trattamento o finitura dei tessuti, praticati nell antica Grecia, consistevano nella garzatura con cardi o spazzole e quindi nella candeggiatura con zolfo (solo per le stoffe bianche). E molto probabile che la finitura dei tessuti, così come documentate nelle pitture parietali di Pompei (vedasi prossimo paragrafo) avvenisse in opifici altamente specializzati dove avveniva anche la pulitura e il lavaggio dei vestiti. Da testimonianze archeologiche si ricava che veri e propri laboratori di tintura, risalenti all epoca classico-ellenistica erano attivi a Creta, Porto Cheli e a Istmia nei pressi di Corinto [14-b,c]. Gli scavi condotti in questi siti hanno portato alla scoperta di numerose cisterne, macine, pentole e contenitori caratterizzati da un collo molto stretto. Questi reperti venivano utilizzati per macinare le materie coloranti e preparare i bagni di tintura. E significativo il fatto che questi laboratori erano collocati su di una altura esposta al vento, al fine di evitare che i fumi e l odore potessero nuocere alla salute degli abitanti della sottostante città. Dall insieme delle testimonianze presentate e analizzate nel presente paragrafo emerge chiaramente che il ciclo tessile della lana rivestiva nell antica Grecia una grande rilevanza sociale ed economica, visto anche il diretto collegamento con la pastorizia e quindi con la produzione di latte, formaggi e carni.

17 c) L arte della lana nell antica Roma e in Pompei Nell antica Roma, tra le fibre di origine animale, la più comune era certamente la lana. Infatti è ben documentato che l allevamento degli ovini costituiva, già all epoca, una delle attività di primaria importanza in tutto il centro sud dell Italia. P. Virgili, in un suo interessante articolo dal titolo Moda e Abbigliamento nell antica Roma, a proposito dei filati e dei tessuti utilizzati dai romani, per vestirsi, ha scritto: «I vestiti di lana erano di largo uso, mentre lino, seta e cotone erano riservati ai ricchi. La lana tinta costava assai poco, dai 2 ai 4 assi la libra (1 asse=0,10 denari, 1 denario=4 sesterzi)» [15]. I romani, così come avevano già fatto i greci, capirono l importanza di selezionare le razze ovine al fine di migliorare le caratteristiche tessili dei velli e quindi ricavare da essi fibre di lana più resistenti, più lunghe e morbide, con un colore più definito ed omogeneo. Per questa ragione venivano importati ovini con velli di qualità pregiata da Mileto, dall Attica, da Megara e da Taranto. Secondo quanto riportato da Plinio (23-79 d.c.) la lana veniva classificata in: molle o generosum (lana morbida), hirsutum (lana ruvida dal pelo lungo) e colonicum (lana di tipo rustico). La lana ruvida era importata prevalentemente dalla Gallia. Una lana molto pregiata, detta pelitum, sembra che fosse ottenuta proteggendo il vello delle pecore, durante la crescita, con pelli. Le lane più ricercate erano quelle bianche, poi venivano quelle scure provenienti dall Apulia (lana di Canosa). Alcune varietà rossiccie venivano importate dall Asia Minore; altre lane erano di colore grigio scuro o nero. Il pelo di capra era usato dai Romani solo per tessere stoffe grossolane, mantelli, tappeti e pantofole [16]. Secondo gli storici il miglioramento della qualità delle fibre di lana fu ottenuto, dai greci e dai romani, gradualmente attuando una attenta selezione dei pascoli (le pecore furono infatti nutrite con erbe più idonee quali il citiso e l erba medica), e adottando ricoveri e stalle più asciutti, arieggiati e illuminati. La tosatura delle pecore costituiva il primo stadio del ciclo della lavorazione della lana che vede come fase finale quella della tessitura e quindi del confezionamento di stoffe, abiti, tappeti ed altri prodotti finiti. Anticamente i fiocchi di lana venivano letteralmente sradicati dal vello 17

18 Fig. 16: Tosatura delle pecore; dal breviario Grimani, fiammingo, 1500 circa; (sotto) un paio di cesoie romane per tosatura, identiche per forma a quelle medioevali, III secolo a.c. [Rif.16-a]. delle pecore e dei montoni. Successivamente i romani introdussero le cesoie (strumenti metallici costituiti da due lame ricurve, affilate e taglienti fissate su una molla molto elastica e resistente a forma di U). Pertanto la tosatura, così come illustrato in figura 16, veniva effettuata conformemente a quanto raccomandava l antica massima latina: Boni pastoris esse tendere oves non deglubere (il buon pastore deve tosare le pecore non scorticarle). «La tosatura delle pecore doveva avvenire tra il 21 marzo e il 22 giugno, ovvero tra l equinozio di primavera ed il solstizio d estate; e di preferenza, secondo Varrone, con la luna calante quando inizia il caldo e le pecore cominciano la muta, ed il pelo può essere strappato con le mani o tosate con il rasoio» [15]. La tosatura delle pecore viene ancora oggi praticata a mano, utilizzando cesoie in acciaio molto simili a quelle introdotte dai romani (figure 17 e 18) [16-b,c]. Nella figura 19 è riportata la fotografia di un antica cesoia romana usata per la tosatura delle pecore ritrovata tra le rovine della città di Pompei (casa di Menandro) risalente quindi a Ca. il 79 d.c. [17]. Durante gli scavi della necropoli romana di San Lorenzo di Parabiago 18

19 Fig. 17: La tosatura delle pecore alle porte di Roma in un incisione di fine Ottocento [Rif.16-b]. (Legnano-Lombardia) è stato recuperato un esemplare integro di una cesoia (figura 20) che: «presenta una doppia lama triangolare e corta molle ellittica; su una punta sono visibili i resti di un fodero in ferro. Le cesoie recuperate nei recenti scavi di San Lorenzo risultano inquadrabili nella prima metà del I secolo d.c., o poco oltre, E difficile stabilire una seriazione cronologica precisa, dal momento che le loro caratteristiche di funzionalità ne hanno reso in sostanza immutata la tipologia nel corso dei secoli» [18]. La lana, dopo la tosatura, passava alle Officinae Lanificariae dove 19

20 Fig. 18: Antonio Muredda: La tosatura delle pecore, cm 120 x 80, olio su tela, 1992 [Rif.16-c]. Fig. 19: Cesoia a molla in metallo (bronzo e ferro) a lame curve usata per la tosatura delle pecore dai romani. Reperto ritrovato tra le rovine di Pompei (Casa del Menandro) e attualmente ivi conservato (numero 5033) risalente quindi al I secolo d.c. [17]. Fig. 20: Esemplare di cesoia in ferro (Ca. I secolo d.c.) ritrovata tra i reperti in ferro recuperati nelle tombe della necropoli di San Lorenzo di Parabiago, Legnano-Lombardia [Rif. 18]. 20

21 venivano principalmente eseguite le operazioni di lavaggio e battitura. I lavoranti addetti al lavaggio, operazione finalizzata alla eliminazione dell esipo e cioè le sostanze grasse del vello delle pecore, erano chiamati Lanilutor. Il lavaggio veniva effettuato usando acqua calda alla quale si aggiungevano sostanze detergenti come la soda o l urina. Dalle acque di lavaggio si ricavava come sottoprodotto la lanolina (alapurina, adeps lanae), una sostanza avente la consistenza di unguento, di colore biancogiallastro, quasi inodore e neutra costituita da eteri del colesterolo, da alcali liberi e lattoni. La lanolina, per la sua capacità di venire facilmente assorbita dalla pelle, veniva ampiamente usata, mescolata con olio di oliva, di mandorle, con burro cacao, ecc. per la preparazione di pomate che i romani utilizzavano nel settore della cosmesi [19]. Secondo Plinio mescolando la lanolina con l aspro miele di Corsica si otteneva un unguento molto efficace nel combattere le macchie del viso. Una pomata, realizzata combinando la lanolina con olio di rose, trovava impiego nella cura della desquamazione della pelle e in generale nella cura delle ulcerazioni [15]. La lana, lavata e asciugata, veniva sottoposta alla cardatura per districare e separare le fibre tra loro e ottenere quindi una massa omogenea, dalla quale si preparava lo stoppino necessario all operazione di torsione che precedeva la filatura. Gli antichi romani usavano per la cardatura le teste del cardo selvatico (Carduus, da cui deriva la parola cardatura) e del cardone (Dipsacus Fullonum o Cardo del Follatore) riprodotti rispettivamente nelle tavole V-a e V-b [16-a, 20]. Venivano utilizzate anche spazzole fatte con aculei di porcospino e pettini metallici principalmente in ferro (figura 21). La filatura e la tessitura della lana erano molto diffuse presso le case private dove, come riporta il filosofo storico del I secolo Musonio Rufo, «Filare e tessere erano incombenze principali di ogni donna, simbolo delle sue virtù e della sua dedizione alla famiglia, tanto che nella sala mortuaria di Turia la sola raffigurazione del telaio è sufficiente a decantare le virtù della defunta» [15]. A partire dalla fine dell età repubblicana la domanda di prodotti finiti in lana comincia ad essere molto elevata, pertanto, al fine di soddisfarla, si svilupparono le officine tessili dette anche Textrinae oppure Textorae strettamente collegate alle Lanificariae deputate queste ultime principalmente alla battitura e al lavaggio della lana. 21

22 Fig. 21: donna attenta alla cardatura della lana (c.a. 500 a.c d.c.). Uno spaccato, di quella che era L Arte della lana presso i romani, è possibile ricavarlo dagli studi di storici e archeologi basati sull analisi di una tutta serie di ritrovamenti e reperti emersi durante le varie campagne di scavi dell antica Pompei. Da queste testimonianze si deduce che a Pompei erano presenti 13 impianti per la battitura e la cardatura della lana, 5 per la filatura e la tessitura insieme a ben 9 Officinae tinctoriae. Presso queste ultime venivano tinti sia stoffe e vestiti nuovi, confezionati nelle officine tessili, che abiti già usati. «In due officine attigue, ubicate nella IX regione, il lavoro si svolgeva nella loggia sfinestrata al primo piano, dove si trovavano fusi e telai in legno; mentre la lana a matassa, i tessuti o le tuniche già confezionate si vendevano nella bottega del pian-terreno, a 15 sesterzi l una, come ci informa un graffito su una delle pareti della bottega stessa!» [15]. L esame della documentazione archeologica, vista in una chiave socioeconomica, rappresenta una chiara testimonianza dell esistenza in Pompei, all epoca della sua distruzione, di un attiva e consistente industria della lana. La presenza documentata di numerose officine, dove si svolgevano le varie fasi della lavorazione della lana, può infatti portare 22

23 alla conclusione che la città di Pompei rappresentasse un importante centro laniero caratterizzato da una capacità produttiva in grado di soddisfare anche una domanda espressa da mercati esterni al suo territorio. Questa interpretazione trova un suo sostegno dalla collocazione di Pompei allo sbocco della valle del Sarno, naturale punto di arrivo dei tratturi, e che la città potesse quindi utilizzare come materia prima la lana derivante da greggi di pecore provenienti dalle aree e dagli allevamenti transumanti [21]. Elio Lo Cascio, circa la rilevanza e le dimensioni dell industria laniera in Pompei, ha scritto: «Documentazione (archeologica) che è stata ancora recentemente intesa come quella che testimonia l esistenza in Pompei di stabilimenti nei quali si svolgono, con criteri organizzativi che potrebbero rivelare un accentuata razionalità, le varie fasi di un intero processo produttivo: dalla tosatura e lavaggio e tintura della lana, alla filatura e tessitura, alla tintura e sbianca dei tessuti, alla follatura, alla feltratura. Ora, se anche le destinazioni proposte per talune di queste botteghe possano suscitare qualche dubbio -come nel caso di quelle che si sono definite officinae lanificariae, gli impianti dove sarebbe stato effettuato il lavaggio della lana grezza-, la rilevanza quantitativa e le dimensioni di quelle che appaiono essere indubitabilmente delle Fullonicae, sembrano escludere una loro utilizzazione volta esclusivamente a rispondere alle esigenze della popolazione locale. Si è voluto stimare in una cifra tra le settecento e le mille unità il numero complessivo degli addetti: una proporzione consistente, dunque, della forza lavoro complessiva presente nella città, ben confrontabile con la proporzione degli addetti alle manifatture tessili nelle città fiamminghe o in Firenze nel quattordicesimo secolo. Si è fatta l ipotesi ragionevole che l intero processo produttivo stia sotto il controllo di una potente corporazione di industriali della lana, i Fullones» [22]. Il plastico, in scala 1:25 della famosissima Fullonica di Stephanus di Pompei è mostrato nella tavola VI [21]. Le attività che si svolgevano nelle fulloniche (le officine nelle quali si eseguiva la lavorazione della lana) erano molto diversificate. La vendita all asta della lana e dei panni di lana avveniva in uno spazio detto Chalcidium mentre la vendita al dettaglio veniva effettuata in spazi denominati Porticus e Crypta. Alcuni archeologi vedono le fulloniche come delle antesignane delle Guild Will e cioè la sede della corporazione dei fulloni dove: «essi si incontrano e hanno anche i loro uffici e magazzini, e la borsa per la 23

24 lana e per i tessuti, dunque per la vendita all ingrosso: una funzione evidentemente legata all ipotesi di un grosso movimento di import-export di lana e vesti di lana. Questa ultima interpretazione potrà apparire forse eccessivamente modernizzante: ma quel che tuttavia sembra difficile revocare in dubbio è la connessione,..., dell edificio con le attività,..., dei fullones: attività che sarebbe illegittimo,...,considerare di scarso rilievo e solo rivolta a soddisfare esigenze locali» [22]. Un interessante documentazione archeologica, circa la città di Fregellae, colonia latina situata nella valle del fiume Irno, che la collegava direttamente con l importante città portuale di Minturnae, ha evidenziato che all epoca della sua distruzione avvenuta nel 125 a.c. fossero attive delle fullonicae e altri impianti tessili che per tipologia e impianto urbanistico erano simili a quelle ritrovate a Pompei [23, 24]. Uno dei locali della fullonica di Stephanus in via dell Abbondanza, venuto fuori a seguito degli scavi effettuati è riprodotto nella tavola VII [23]. Le varie fasi della lavorazione della lana, sono state riprodotte in alcuni stupendi affreschi ritrovati a Pompei sulla facciata del famosissimo Pilastro dei Fullones che era parte integrante della fullonica di Veranio Ipseo (seconda metà del I secolo d.c.). Questo importantissimo reperto, in muratura, è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il pilastro è affrescato su tre delle quattro facce. Particolarmente interessanti sono le rappresentazioni visibili su due lati continui, il laterale destro e il frontale [21]. I più significativi di questi affreschi sono riprodotti nelle tavole VIII e IX. In particolare, nella tavola VIII-a è raffigurata una scena dove un giovane è addetto alla cardatura di una stoffa, sospesa ad una corda, mediante una larga spazzola in metallo con delle punte acuminate. Alla destra del cardatore appare un altro lavorante mentre trasporta un trabiccolo (un arnese a forma di cupola fatto con aste di legno curvate che veniva, anche in tempi più recenti, usato per asciugare i panni) e un caldano (un vaso di rame, di ferro, oppure di altro materiale, che conteneva dei carboni accesi o brace). Questo lavorante è intento alla solforazione del tessuto, che veniva effettuata prima della spazzolatura e stiratura. Nel caldano, infatti, veniva posto dello zolfo che bruciando sviluppava vapori di anidride solforosa che investivano il tessuto, disteso in maniera appropriata sopra il trabiccolo. Alla sommità del trabiccolo, in latino denominato Vimea Cava, è raffigurata Ulula la civetta protettrice dei fulloni. 24

25 In basso a sinistra si nota una figura femminile, panneggiata e ingioiellata, probabilmente la conduttrice dell officina, che si accinge ad esaminare un tessuto che le porge una giovane angella. Nella parte centrale della tavola VIII-b è dipinto un giovane pestatore Fullo, che all impiedi e con i piedi immersi in un bacino, Lacunae Fullonicae, contenente acqua e soda, urina umana o animale e altre sostanze alcaline, procede alla follatura dei tessuti in lana. Ai lati del fullo sono raffigurati altri lavoranti detti Lotores. Sulla facciata laterale destra del pilastro, come riportato nella tavola IX-a, si nota una grande pressa (torchio Pressorium ) che veniva utilizzata per la stiratura delle stoffe. Nella parte sottostante (tavola IX-b) sono rappresentate alcune giovani donne mentre si accingono ad asciugare dei panni appendendoli a delle aste sospese. Scene connesse alla lavorazione e al finissaggio delle stoffe e dei panni nell antica Pompei sono state scoperte anche nel complesso pittorico della Casa dei Vettii laddove: «gli Amorini lavapanni sono raffigurati mentre calcano i panni in una vasca accanto alla quale si trova un anfora forse piena di orina o di creta fullonica e, ammucchiate stoffe di vari colori. La scena successiva mostra un Amorino in corta tunica bianca che solleva con le mani,..., un panno finissimo giallo scuro per deporlo accuratamente sopra un tavolino; al centro del riquadro, un Amorino in tunichetta gialla,..., è intento a cardare con una spazzola di spine vegetali (il Dipsacus) un tessuto giallo messo a stendere su un bastone. Una successiva sequenza un Amorino nudo,..., reca una stoffa colore turchino a due signore acquirenti,...» [15]. Gli scavi di Pompei hanno evidenziato anche la presenza di officine per la produzione di una particolare stoffa in lana denominata feltro (una stoffa non tessuta che si ottiene per coaugulo e compressione di una sospensione di acqua, sapone, colla e di residui della lavorazione della lana e peli di vari animali: cammelli, castori, lepri, conigli, ecc.) [19]. Le stoffe di feltro venivano utilizzate dai romani per la fabbricazione di copricapi, calzari, gualdrappe, manti per cavalli e pesanti mantelli. Le attività relative al lavoro dei feltrai sono state raffigurate, con dovizia di particolari, in una serie di affreschi ritrovati sui pilastri della facciata di un officina lanaria o più esattamente dei Lanarii Coactiliarii o Quactiliarii, per la produzione del feltro, ubicata in Via dell Abbondanza nell antica Pompei (tavola X e XI). 25

26 Lo Spinazzola, nella sua famosa e oramai rarissima opera dal titolo Pompei: alla luce degli scavi nuovi di Via dell Abbondanza (Vol. I, Cap. VIII), così illustra e descrive il contenuto di questi affreschi: «... il laboratorio era a destra, la grande bottega di vendita a sinistra dell ingresso, ed è questa che, a guisa di una grande mostra, i due pilastri di destra e di sinistra,..., interamente coperti di pitture, inquadrano, e che la grande tettoia, sporgente dall un capo all altro della facciata tutela insieme agl ingressi, così dei laboratori, come del negozio... La pittura di dritta che occupa tutto il largo pilastro... è anche la più importante per le sue rappresentazioni, così della zona superiore come dell inferiore (una visione di insieme di questo affresco è riportata nella fotografia della tavola XII; n.d.a)... I feltrai sono nella predetta al lavoro, ed una delle iscrizioni dipinta su di essa, non permette di avere dubbi sul lavoro che compiono, qualificandoli a grandi caratteri: Quactiliarii : Feltrai. Alcuni in numero di tre -due a sinistra ed uno a destra- sono seduti su sgabelli a piedi diritti, dietro bassi tavoli stretti e lunghi, con piedi nodosi, legati da traverse nei lati brevi. I loro piedi, uniti pel calcagno sotto il tavolo, stringono, dall uno all altro lato, un pilastrino squadrato e rastremantesi in basso, che sale da terra e fa parte del loro arnese di lavoro...: solo le loro mani si muovono, esse solo compiono il lavoro. Levate ad altezza dello sterno, mostrano di stringere,..., dall un capo all altro uno strumento, che, composto da un filare di alti ed acuti denti, uniti insieme a formare un pettine, serve, come è chiaro, a compiere un lavoro, rispondente al nostro di Cardare e Pettinare la lana (tavola XIII; n.d.a.)... L arnese del lavoro è, dunque, costituito nel suo insieme da un desco, un pilastrino di legno ad erma, più stretto in basso, più largo in alto, che, fermato al desco, sostiene i pettini, fissati verticalmente ad esso, e da uno strumento che vi lavora dentro di cui l affresco ci mostra ripetutamente la forma. E fatto ad arco nel mezzo con alette laterali per la presa, e la curva del centro or più or meno pronunziata... Il pettine dei lanaioli di oggi non è... molto diverso da quello qui rappresentato. E un oggetto come quello ornato di spunzoni di ferro con le punte in su, sui quali i lanarii passano a manate la lana, pigiando e tirando a sé, per cardarla e lisciarla» [27]. Alcuni dei principali strumenti presenti sul tavolo di lavoro dei Pectinarii, la coppa per umettare le dita, i coltelli Calcatoi e la spazzola sono raffigurati nella figura 22. L operazione di coagulo e la preparazione del feltro, a partire dai residui della pettinatura della lana, è raffigurata al centro della scena pittori- 26

27 ca (tavola XIV). Lo Spinazzola così la descrive: «...l affresco... ci mostra al lavoro, intorno all apparecchio adibito al coagulamento del pelame pettinato, i piccoli operai impastatori dei velli, i veri Coactiliarii. Sono quattro due di spalle... sono questi i coagulatori Coactores del feltro... e tutti, dovendo lavorare alle caldaie, sono, a differenza dei pettinatori, a torso nudo. Fra gli uni e gli altri... è inserita una caldaia di cui si vede la bocca, e sotto di essa, è aperto un alto e stretto fornello ad arco, in cui brucia la legna: l apparecchio evidentemente destinato a contenere e preparare il liquido coagulante (l aceto secondo Plinio, VIII, 192, era uno dei liquidi, e rendeva il feltro resistente al ferro,...)... Due grandi bacinelle a becco sono collocate, a destra e a sinistra della caldaia,... In esse, infatti, sono lunghe strisce bianche lanose, già compatte che gli operai di fronte manipolano dando loro forme prestabilite... Il lavoro Coactilario è così compiuto,...» [27]. Le stoffe in feltro trovavano ampio utilizzo presso i romani: «di feltro facevano i romani oltre che i cappelli (Pilei), una specie di scarpe (Impilia), coperture e mantelli -di cui alcuni servivano anche alla difesa dei soldati- e gualdrappe o manti per cavalli» [27]. Fig. 22: Raffigurazione di alcuni strumenti presenti sui deschi dei Pectinarii in Pompei. Dall alto verso il basso: la coppa per umettare le dita, i coltelli-calcatoi e la spazzola per raccogliere i residui della lana pettinata e/o cardata [Rif. 26]. 27

28 Il proprietario dell officina a destra nella tavola XV, indossa un lungo pastrano di colore amaranto chiamato caracalla oppure Palla Gallica (importato dalla Gallia, questo indumento è passato alla storia per aver dato il nome all imperatore M. Aurelio Antonino). Come si evince dalla tavola XV, il proprietario è raffigurato mentre mostra ai probabili clienti e passanti una stoffa di colore marrone, decorata ai lati da fasce rosse, i Clavi «indicativi del rango sociale di chi l avrebbe indossata» [15]. Le raffigurazioni riguardanti il ciclo lavorativo del feltro sono sovrastate da una grande figurazione di natura religiosa (tavola XVI) al centro della quale è rappresentata una quadriga di elefanti che trasporta una Dea coronata e scettrata; è la Venus Pompieana protettrice di Pompei [27, 28]. E probabile che nell officina di via dell abbondanza si producessero stoffe ed abiti non solo in feltro, ma anche in lana grezza. Pertanto questo stabilimento veniva a configurarsi come una specie di fabbrica integrata nell ambito della quale avvenivano molte delle lavorazioni proprie della filiera della lana incluse, anche, le operazioni di rifinitura di abiti già usati. Gli addetti a questo ultimo tipo di lavorazione venivano chiamati Offectores. Anche le attività tintorie erano molto sviluppate nella città di Pompei come dimostrato dal ritrovamento, in alcuni locali, di un grande numero di orci e contenitori con residui di materia colorante [29]. Sempre a Pompei nella casa di un certo Minucius, tessitore ma anche gladiatore, dove un lungo ambiente era adibito ad officina tessile, sono stati ritrovati 53 pesi in terracotta, i quali venivano utilizzati per mantenere tesi i fili dell ordito nei telai verticali. Un esemplare di peso per telaio in terracotta arancione (alt. cm 8), di forma troncoconica con lati lisci e foro orizzontale passante, ritrovato nella casa di Iulius Polibius (Pompei, primo secolo d.c.) è mostrato nella figura 23-a. Nella casa della Venere in conchiglia, sono stati recuperati, durante una campagna di scavi del 1953, dei pesi in piombo, di forma troncopiramidale, che presentano nella parte superiore un foro passante (Figura 23-b). Sulla faccia anteriore vi è la scritta eme, su quella posteriore habebis. Il gruppo di 18 pesi era a corredo di un telaio ligneo verticale per la tessitura di cui un tipico esempio, analogo a quello che veniva utilizzato dai greci, è schematicamente illustrato nella figura 23-c [21]. Una fedele riproduzione di questo tipo di telaio verticale, effettuata dai tecnici dell Istituto Statale d Arte Pasquale Panetta di Locri (RC), è 28

29 a) c) Fig. 23: a) Peso per telaio verticale, in terracotta arancione (alt. cm 8), di forma troncoconica con lati lisci e foro passante orizzontale (Pompei, casa di Iulius Polybius primo secolo d.c.); b) pesi in piombo, di forma troncopiramidale, per telaio verticale (Pompei, Casa della Venere in conchiglia primo secolo d.c.) [Rif. 21]; b) c) tipico telaio in legno verticale a pesi pendenti utilizzato dagli antichi romani e in generale nelle regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente intorno al 100 d.c. [Rif.11]. 29

30 illustrata nella tavola XVII. Questa opera è conservata nel Museo Nazionale di Locri. Telai, simili a questo, sono tuttora usati in Asia e in Medio Oriente ed in altre regioni dell area Mediterranea per la fabbricazione di tappeti. Tra le rovine della case dell antica Pompei è stato ritrovato un numero veramente cospicuo di fusi, girelli, navette o spolette, in osso, di ottima fattura. I fusi, come si evince dalla tavola XVII erano costituiti da una asticella a sezione circolare con estremità arrotondata nella quale venivano inseriti i dischetti (detti girelli) con il lato convesso decorato da cerchi incisi. Le navette, o spolette avevano una forma ellittica con un foro centrale. Il ritrovamento di questi strumenti dimostra quanto fosse diffusa l attività della filatura e anche della tessitura nelle comuni abitazioni e nelle botteghe artigianali nelle città romane intorno al primo secolo d.c. [21]. c 1 ) Evidenze dell utilizzo della lana in Pompei attraverso lo studio di reperti tessili Durante i lavori di scavo delle città di Pompei, Ercolano e Scafati, distrutte dall eruzione del Vesuvio nel 79 d.c., sono stati recuperati numerosi frammenti di tessuti e manufatti tessili, in stato più o meno degradato, in relazione all entità del processo di carbonizzazione e del tipo di conservazione che essi subirono a seguito di quell evento. Studi morfologici e strutturali condotti su questi frammenti tessili, utilizzando tecniche di microscopia elettronica a scansione (SEM), microscopia ottica (OM) e diffrazione dei raggi X ad alto angolo (WAXS), insieme a metodiche chimiche e chimico-fisiche, hanno permesso di identificare la natura, l origine e la struttura molecolare delle fibre che costituivano i manufatti e risalire anche ai processi tecnologici di filatura e tessitura all epoca utilizzati. La maggior parte dei campioni, frammenti di piccole dimensioni con peso inferiore anche ai 3,0 mg, avendo subito un processo di carbonizzazione più o meno accentuato, si presentavano generalmente di colore nero-bruno ed erano così fragili che al tatto si riducevano in polvere. Pertanto, prima di applicare tecniche di indagine mirate al riconoscimento della natura delle fibre naturali, con cui erano stati realizzati i manufatti di origine e delle relative tecnologie di lavorazione, è stato indispensabile effettuare sui reperti, interventi di consolidamento e di 30