VIA FERRATA. Premessa

Transcript

1 VIA FERRATA Premessa Una via ferrata è un percorso in parete, attrezzato con infissi metallici (fittoni, cavi d acciaio, gradini, scale, ponti, ecc) da utilizzare per la progressione. Questo tipo d attrezzatura consente ai frequentatori di muoversi con una buona sicurezza, a patto però che si conoscano e si applichino alcuni accorgimenti estremamente importanti e che si utilizzi nella maniera corretta il materiale necessario. In questa scheda vi proponiamo alcuni consigli per scegliere l attrezzatura più adatta. Nel percorrere una ferrata ogni escursionista si autoassicura, tramite due cordini con relativo moschettone, al cavo d acciaio tensionato tra i fittoni infissi nella roccia. In caso di caduta questi cordini, collegati all imbragatura, hanno il compito di arrestare la caduta. Sembra tutto molto facile, ma le forze in gioco, anche con una caduta estremamente breve, sono elevatissime ed i materiali sono sottoposti a sollecitazioni a volte superiori ai loro stessi carichi di rottura. Per questo motivo è indispensabile utilizzare sempre un dissipatore. Il dissipatore è un piccolo attrezzo inserito tra l'imbragatura e i moschettoni che riesce a disperdere l'energia di caduta in calore, annullando in pratica le predette possibilità di rottura. Kit per Via Ferrata: le principali ditte del settore producono oggi degli appositi Kit da Ferrata che sono provvisti di dissipatore, cordino e dei moschettoni necessari. Questi Kit sono assolutamente consigliabili, perché essendo già predisposti evitano errori nel realizzare i nodi, nel passare la corda nel dissipatore, ecc. I migliori tra questi hanno inoltre i nodi cuciti o bloccati in modo che non possano essere sciolti e sono dotati di un sistema per evitare che i moschettoni possano ruotare su sé stessi. Alcuni di questi Kit si collegano all imbragatura tramite un moschettone, ma per la maggior parte il collegamento avviene con un nodo (nodo a otto o delle guide con frizione) realizzato con il cordino in dotazione. Quando 1

2 acquistate il vostro Kit fatevi spiegare come realizzare il collegamento in base al modello della vostra imbragatura o ancora meglio rivolgetevi ad una guida alpina per un consiglio ed eventualmente per un corso d introduzione alle ferrate. Il dissipatore collegato all'imbragatura e i due moschettoni con ghiera. Moschettoni: si utilizzano moschettoni ad alto carico di rottura, dotati di ghiera di sicurezza per evitare aperture accidentali. I migliori hanno una forma abbastanza larga, a "pera" e sono dotati di ghiera automatica che si chiude a "molla" (ne esistono di vario tipo) senza il bisogno di avvitarla (le ghiere a vite sono da evitare). Esistono anche modelli espressamente studiati per le vie ferrate, comodi da usare, ma piuttosto costosi. Molto utile il piccolo accessorio da inserire nel moschettone per bloccare la corda, serve ad evitare che il moschettone possa ruotare su sé stesso. Casco è un attrezzo assolutamente indispensabile per la sicurezza; ripara non solo dalla caduta di sassi che possono essere mossi da persone che ci precedono, ma anche da eventuali colpi accidentali non infrequenti nei tratti più angusti, tipo camini, gallerie, strapiombi. I nuovi modelli, sempre più perfezionati, sono molto leggeri ed ergonomici e si portano dunque più volentieri. Nell acquisto osservate soprattutto: - la praticità dei sistemi di chiusura e di regolazione I modelli più avanzati hanno una regolazione veloce della "circonferenza", che può essere adattata rapidamente con il casco già indossato. Il sottogola deve essere anch esso a chiusura rapida e confortevole. - il peso e la vestibilità generale Rispetto ai modelli più vecchi i nuovi caschi sono estremamente leggeri. Un etto in meno può sembrare un vantaggio trascurabile, ma dopo ore con il casco indossato la differenza si sente.le nuove forme garantiscono inoltre una maggior protezione e sistemi di areazione più efficaci. - accessori Molto pratica la possibilità di fermare la pila frontale (utile nelle gallerie o per le partenze di primo mattino) in modo che non scivoli sulla liscia superficie del casco. Scarpe Le scarpe sono uno degli strumenti più importanti, e spesso trascurati, da chi frequenta le ferrate o percorsi facili su roccia come le vie normali. Le ditte più specializzate offrono invece delle calzature studiate appositamente per questo tipo di terreni. Sono scarpe robuste, ma al tempo stesso "compatte" e leggere, con una buona "sensibilità" per l arrampicata. Hanno infatti una forma avvolgente, con la punta affusolata ed un allacciatura molto 2

3 efficace per la regolazione del volume di calzata. La suola è studiata per una migliore aderenza sulla roccia, ma è anche adatta a percorrere i sentieri di avvicinamento e discesa. Una normale scarpa da trekking, ideata per camminare con il massimo confort, è spesso troppo ingombrante o pesante e non consente di sfruttare al meglio gli appoggi in arrampicata. I modelli più "tecnici" hanno comunque un ottimo confort di marcia, e sono quindi adatti a trekking brevi ed escursioni, anche sui normali sentieri. Imbragatura: il consiglio è di acquistare un imbragatura studiata per l arrampicata, ovvero un imbragatura di tipo "bassa" (cintura con cosciali, anche regolabili), cui aggiungere una parte "alta" (pettorina) se si utilizza uno zaino pesante. Gli ultimi studi sulla sicurezza in caso di caduta evidenziano infatti un miglior comportamento di questo tipo di imbragatura rispetto al modello "intero" o "completo. Il vantaggio della prima soluzione stà inoltre nella maggior praticità (possibilità di spogliarsi o coprirsi senza slegarsi) e versatilità (l imbragatura bassa può essere utilizzata in altre attività alpinistiche e di arrampicata). A queste imbracature basse si può abbinare un'imbracatura alta (pettorale) 3

4 SICURI IN FERRATA! OSSERVAZIONI PRELIMINARI. La caduta in ferrata può essere estremamente rischiosa e, anche se apparentemente banale, può risolversi in modo drammatico. L energia di caduta deve essere dissipata in attriti e deformazioni ( deformazione elastica della corda, freni dissipatori ed altro). In alpinismo si indica la gravosità della caduta come rapporto fra l altezza del volo e la lunghezza della corda che trattiene l alpinista e che può deformarsi; tale rapporto è chiamato fattore di caduta ed il suo valore è pari a 2 quando si attua un progressione in cordata In ferrata questo valore può aumentare in modo estremamente preoccupante! Infatti quando una persona si auto assicura con un semplice spezzone di corda, in caso di caduta il moschettone scorre lungo la linea di sicurezza (cavo o catena) senza attriti che assorbono energia; di regola il breve spezzone utilizzato per l auto assicurazione, con la propria deformazione elastica non può assorbire una quantità d energia significativa. In questa situazione diventa probabile la rottura di un anello della catena di assicurazione, moschettone o corda, o il verificarsi di un grave danno fisico (di solito la lesione della colonna vertebrale). Fondamentale è l utilizzo del DISSIPATORE: un attrezzo che permette, tramite lo scorrimento di un idoneo tratto di corda, di mantenere la forza massima di arresto entro valore non superiori ai 6 kn (un kn equivale a circa 100 kg). 4

5 TECNICA D AUTO ASSICURAZIONE. In ferrata un auto assicurazione ottimale si attua con l utilizzo di un SET DA FERRATA composto da UN DISSIPATORE d energia dotato di specifico spezzone di corda, due moschettoni idonei ed una imbracatura: il tutto certificato CE-UIAA. Il dissipatore è un freno che assorbe l energia di caduta, generalmente tramite lo scorrimento di una porzione di corda attraverso un numero di fori predisposti. L energia dissipata attraverso l attrito di scorrimento della corda fa si che la forza d impatto non superi il valore di 6 kn (circa 600 kg); indispensabile è l approntamento di un corretto sistema di legatura rappresentato nei disegni C1, C2 e C3.. La corda utilizzata è di tipo alpinistico certificata CE-UIAA generalmente di diametro nominale da 9 a 11 mm. L utilizzo di corde diverse da quelle consigliate dall azienda che fornisce il dissipatore, potrebbe variare notevolmente il carico di trattenimento (variando le caratteristiche della corda varia l attrito prodotto nel dissipatore). I moschettoni per ferrata sono certificati CE-UIAA e vengono denominati K (Klettersteig= Via Ferrata); sono in lega leggera, trapezoidali ad ampia apertura e con la leva a ghiera autobloccante. Come sempre accade, le norme stabiliscono criteri per la fabbricazione d attrezzi ed il loro utilizzo che sono un compromesso dei vari problemi di produzione ed applicazione dell attrezzo stesso e delle tecniche relative. I questo senso l anello debole della catena d auto assicurazione in ferrata risulta essere il moschettone: questo può essere sollecitato a flessione secondo il piano principale (vedi disegno A) garantendo così carichi assai modesti. 5

6 Risulta fondamentale mantenere entrambi i moschettoni agganciati al cavo metallico durante la progressione! PER RIDURRE I PERICOLI IN VIA FERRATA E NECESSARIO:. possedere una buona preparazione fisica, tecnica e psicologica;. utilizzare un imbracatura certificata CE-UIAA;. utilizzare un sistema di auto assicurazione come descritto ovvero con ansa di corda di almeno un metro (che si può inserire a scomparsa nel cosciale o all interno della cintura ma mai annodare!!), il DISSIPATORE ed entrambi i moschettoni agganciati al cavo metallico o alla catena (il materiale deve essere certificato CE-UIAA);. indossare un casco certificato CE-UIAA;. utilizzare materiale in buono stato non vecchio ed usurato;. indossare calzature ed indumenti adeguati al percorso ed alla quota, non dimenticando che alla salita segue la discesa;. sganciare un moschettone alla volta per superare l infisso. non procedere simultaneamente sullo stesso tratto di corda o catena metallica perché la caduta del primo alpinista trascinerebbe gli altri con sé; 6

7 Nodi per l'imbragatura Bulino infilato E' abbastanza utilizzato nella legatura all'imbrago ma è più laborioso eseguirlo rispetto all'otto infilato; è sicuro solo se eseguito infilato (vedi figura). E' facile da slegare anche se sottoposto a strappi e questo lo rende un nodo piuttosto importante. Come tutti i nodi per l'imbrago essi devono essere eseguiti il più vicino possibile all'imbrago stesso per evitare che l'asola si incastri nella roccia e per poter rimanere il più possibile vicino alla roccia quando ci fermiamo su di un rinvio. Nodo a otto (asola guide con frizione) E' il nodo normalmente utilizzato per la legatura all'imbrago. Si esegue su un capo della corda un guide con frizione e, dopo aver fatto passare il capo nell'imbrago, si ripercorre il nodo al contrario. Il capo dovrà fuoriuscire dal nodo circa 15 cm dopo essere stato tirato, non di più. Inutili e di ostacolo eventuali contronodi sul capo uscente; anche ora vale la precisazione fatta sul nodo precedente 7

8 Doppio guide con frizione (nodo coniglio) E' l'evoluzione dell'asola guide con frizione; permette di sopportare un maggiore carico ed è una sicurezza in più se sono possibili sfregamenti sulla roccia; può essere utilizzato per la legatura all'imbrago tramite moschettone a ghiera (ma solo come sicura provvisoria) o permettere di agganciare due persone sullo stesso capo di corda Nodi per l'autosicura e la sicura Barcaiolo E' un nodo molto importante in ogni situazione; permette di mettersi in sicurezza una volta giunti in sosta e può facilmente essere convertito in mezzo barcaiolo semplicemente girando l'occhiello esterno del nodo. Si esegue prendendo una tratta di corda e facendola passare dietro all'altra tratta; si esegue poi un anello che verrà messo nel moschettone. E' opportuno saperlo eseguire anche infilato in modo da poter fissare la corda su anelli saldati o corpi morti (picozza, sci...). Se si esegue attorno a piante o corpi di grosse dimensioni è meglio fare anche un'asola e controasola a monte del nodo per evitare lo scorrimento della corda. Una volta eseguito è possibile regolare la lunghezza delle tratte uscenti tirando la parte inferiore del nodo ed allungare quindi la tratta di destra o di sinistra (figura in basso a sinistra) 8

9 Mezzo barcaiolo Prima dell'avvento di attrezzi meccanici e delle piastrine era l'unico mezzo per la sicura del secondo di cordata. La prima fase dell'esecuzione è identica a quella del barcaiolo; si prende la corda di sinistra, la si fa passare dietro quella di destra e la si mette nel moschettone da sinistra a destra. Se ben eseguito è facile convertirlo in barcaiolo. E' un nodo che permette assicurazioni dinamiche e con un minimo di materiale anche se necessita particolare attenzione da parte dell'assicuratore rispetto ad assicuratori meccanici Doppio mezzo barcaiolo E' l'evoluzione del mezzo barcaiolo; si usa quando il carico appeso alla corda è notevole ed un mezzo barcaiolo risulterebbe difficile da gestire. Ha il difetto di non poter essere convertito in barcaiolo ma è utile quando l'assicuratore non ha abbastanza forza per fare una sicura degna di questo nome. Si esegue facendo un giro morto di corda nel moschettone e poi procedendo come per il mezzo barcaiolo; la corda sotto carico è quella evidenziata 9

10 Asola e controasola Una volta recuperato il secondo di cordata, il modo più sicuro e pratico per la sua sicurezza è bloccare il mezzo barcaiolo con asola e controasola. E' possibile eseguirlo anche con la corda sotto carico. Questo nodo si esegue facendo un'anello con la mano sinistra e facendo passare dentro di essa la corda dopo averla fatta passare attorno alla corda sotto carico. Con l'anello che ne risulta si fa un identico nodo ripetendo le stesse operazioni 10

11 Nodi di base Nodo semplice Raramente lo si usa se non per accorciare l'estremità di un nodo risultata troppo lunga oppure come blocca-nodi ossia per impedire il passaggio della corda attraverso altri nodi. Risulta comunque poco affidabile poichè tende facilmente a sciogliersi Asola guide con frizione Nodo molto usato in ogni circostanza; è un nodo delle guide con frizione ma eseguito con due tratte di corde parallele e consecutive anzichè una. E' utilizzato per fissare la corda ad ancoraggi, per fissare corde doppie o in ogni circostanza in cui si deve fissare la corda in un suo punto qualsiasi. Con il nome di nodo a otto è il nodo tipico di legatura all'imbrago (eseguito infilato) Asola guide semplice Meno usato del precedente poichè difficile da sciogliere se viene messo sotto carico; anch'esso è un nodo delle guide semplice ma eseguito con due tratte di corde parallele e consecutive anzichè una. Risulta in ogni caso sostituibile dall'asola con frizione 11

12 Bulino E' un nodo molto conosciuto ed utilizzato anche per la facilità d'esecuzione. Si creano velocemente anelli di corda ma bisogna fare molta attenzione in quanto tende molto facilmente a slegarsi. Si creano anelli provvisori per legare attrezzi, zaino o altro ma niente di più. E' invece sicuro se eseguito infilato. Si esegue facendo un nodo semplice e passando poi un capo nell'asolina creatasi; si tira poi la corda che crea l'asolina sino ad ottenere il nodo finito Nodo semplice per giunzione corde per una doppia Il nodo semplice viene usato anche per giuntare 2 corde da usare per una discesa in corda doppia. È quello che ha le minori probabilità di incastrarsi nel passare un spigolo durante il recupero della corda. Nodo semplice copiato Per chiudere anelli di cordino e fettucce. Per le fettucce è l'unico che dà garanzia di non allentarsi (e quindi sciogliersi) accidentalmente. Lasciare qualche centimetro di lunghezza per i capi liberi che escono dal nodo e controllare periodicamente che tale lunghezza non si sia ridotta (soprattutto con le fettucce). 12

13 VIA FERRATA 1 Premessa 1 Kit per Via Ferrata: 1 SICURI IN FERRATA! 4 OSSERVAZIONI PRELIMINARI. 4 TECNICA D AUTO ASSICURAZIONE. 5 PER RIDURRE I PERICOLI IN VIA FERRATA E NECESSARIO: 6 Nodi per l'imbragatura 7 Bulino infilato 7 Nodo a otto (asola guide con frizione) 7 Doppio guide con frizione (nodo coniglio) 8 Nodi per l'autosicura e la sicura 8 Barcaiolo 8 Mezzo barcaiolo 9 Doppio mezzo barcaiolo 9 Asola e controasola 10 Nodi di base 11 Nodo semplice 11 Asola guide con frizione 11 Asola guide semplice 11 Bulino 12 Nodo semplice per giunzione corde per una doppia 12 Nodo semplice copiato 12 13