Trenino del Renon (Manuale costruttivo)

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1 Prima parte Pareti laterali verniciatura e assemblaggio Trenino del Renon (Manuale costruttivo) Come prima operazione consiglio di assemblare tutte le pareti della carrozzeria. Per fare questa operazione occorrono, due fiancate esterne, due fiancate interne ed i due frontali. Le singole parti vanno controllate e rettificate da tutti i problemi di stampaggio, bolle, parti mancanti, a volte basta un semplice taglierino, altre volte occorre utilizzare delle lime da modellismo.

2 Successivamente fissando con del nastro biadesivo su un pezzo di legno sufficientemente grande, si liscia e si livella la parte posteriore delle due fiancate. E sufficiente appoggiare sulla carta vetrata e dare due o tre passate cercando di fare pressione più uniforme possibile. I due frontali vanno aperti i finestrini perché una volta usciti dallo stampo sono chiusi, cin un taglierino o magari meglio con un trapanino da modellismo ed una fresetta l operazione diventa abbastanza semplice e veloce Anche in questo caso eventuali imprecisioni andranno stuccate e ricarteggiate, meglio viene rifinita in questa fase migliore sarà il risultato.

3 Terminato di stuccare e rifinire le 6 parti necessarie occorre procedere alla sgrassatura dai residui dello stampaggio prima dare colore ai vari pezzi. Io normalmente li lavo con acqua fredda e detersivo per i piatti utilizzando un spazzolino da denti o per unghie, esistono altri metodi ma questo per me è più che sufficiente. Come prima operazione, visto che decido di dare il fondo solo alle parti che resteranno bianche in modo da lasciare il giallo marroncino della resina come sfondo per le parti in legno, procedo con la mascheratura delle parti che saranno in tinta legno. Per mascherare uso il nastro Tamya, è vero che anche lo scotch di carta fa la sua funzione (se usato con piccoli accorgimenti) ma vi assicuro che questo è spettacolare. In ogni caso il primo nastro copro la linea che deve essere netta, mentre con quello di carta copro tutto il resto.

4 Sempre Tamya è il primer che uso come fondo Una volta che il primer è asciugato, di proceder a dare il colore cero e proprio. Io ho utilizzato il bianco opaco acrilico dato con aerografo, sia la vernice sia il fondo va dato in esterno ed anche in interno sui bordi delle cornici dei finestrini in quanto si noterebbe il colore differente. Ed ecco come si presentano le varie parti al termine dell imbiancatura..

5 Si passa ora fare la mascheratura contraria ovvero, sempre con i due nastri, sarà coperta la parta bianca verniciata precedentemente per dar colore al legno. I colori che utilizzo sono sempre acrilici, questa volta anche le fiancate interne ricevono le prima mani di colore. Marrone più rossiccio per l interno e marrone più tinta noce per l esterno. Come prima operazione ho schiarito un pò il colore con del bianco ed ho tracciato a caso delle righe verticali

6 L operazione l ho ripetuta un paio di volta e una volta asciugato il tutto ho terminato la verniciatura muovendo sempre l aerografo dall alto verso il basso, i risultato ottenuto è il seguente.

7 La parte rimasta coperta tra i finestrini (bianchi) ed il legno sottostante l ho verniciata utilizzando un pennello fine. Tutte le parti pronte per la seconda fase di lavoro.

8 Finestrini ed assemblaggio delle due fiancate. Tagliare dal foglio di acetato i finestrini sono più o meno corretti ma vanno provati uno ad uno prima di incollarli nella loro sede. Lo stuzzica dente indica la zona dove andrà messa la colla. Io ho utilizzato il Clear fix della Humbrol ma non so se esiste ancora, della colla vinilica, magari a rapida essicazione, dovrebbe andare bene lo stesso.

9 Ed ecco la posa di un finestrino nella sua sede. Dopo aver inserito ed incollato tutti i finestrini, si procede ad assemblare le due parti l interna e l esterna. Ho utilizzato colla epossidica bi componente a 5 minuti di tempo di essicazione, che da il tempo di correre gli allineamenti e non ti costringe dover tenere in pressione le due parti meccanicamente con morsetti o latro che potrebbero o incurvarlo o rovinare la verniciatura.

10 Le due parti pronte per essere incollate. Con la colla epossidica ho cercato di mettere maggior quantità nella parte centrale per colmare l avvallamento che si è verificato con lo stampaggio, e meno sui bordi per evitare che facendo pressione la colla uscisse da essi. Ed ecco la fiancata vista dal interno.

11 Dall esterno. e dettagli dei finestrini

12 Finestrini parte frontale. Anche in questo caso vanno tagliati dal foglio di acetato ma questi vanno misurati proprio al millimetro direttamente sul frontale in quanto non hanno una sede dove inserirsi. Terminato l incollaggio di tutti vetri procederemo all unione della varie parti per creare la cassa superiore. AVVERTENZE. Non usare ciano acrilato per incollare i finestrini altrimenti le esalazioni della colla potrebbero opacizzare il finestrino

13 Assemblaggio dei pezzi preparati fino ad ora Purtroppo ho scoperto di NON avere fatto nemmeno una foto dell assemblaggio delle pareti laterali e dei frontali. In pratica occorre livellare con carta vetrata i punti di incollaggio e con colla epossidica assemblarli come nelle foto successive (i pezzi sono grezzi perché come ho detto prima non ho foto).

14 Pavimento ed allestimento interno Occorre verniciare il pavimento interno, come al solito ho utilizzato colori acrilici questa volta a pennello ed utilizzando una tinta color sabbia per poter creare un po di luminosità e per staccare dal noce abbastanza scuro delle pareti interne, ognuno però è libero di scegliere i colori che preferisce o ritiene più opportuni per il modello. Il pavimento non sarà preciso alla Vostra struttura montata perché, un po più di colla, un po più di resina fa si che lo spessore delle pareti non sia uniforme e non sia uguale per tutti, per questo motivo che occorre posizionare le nostre 4 pareti assemblate sul nostro pavimento e controllare che ci passi perfettamente. Se questo non accade occorre con lima, carta vetro ecc, adeguare la base sino a che non si incastri più o meno perfettamente fra le i quattro lati.

15 Per l incollaggio a questo punto utilizzo sempre epossidica 15 minuti che mi permette di avere il tempo di posizionare il pezzo correttamente. Utilizzando un piano di lavoro coperto con carta forno per evitare che epoxy incolli tutto, posiziono pavimento e pareti sul piano e allargando leggermente la parete metto in alcuni punti la colla. Tengo in posizione fino a che non abbia fatto presa, ripeto l operazione in vari punti in tempi diversi.

16 Dopo aver fissato 4/5 punti per parte capovolgo il modello e preparo dell altra colla epossidica, questa volta la scaldo leggermente per renderla più fluida e sempre un piccolo per volta la faccio colare nelle fessure visibili nella parte sottostante. Rapidamente rimetto il modello in posizione corretta, questo evita che la colla mi coli internamente sulle fiancate rovinandole e costringendo a dei ritocchi di vernice a causa della lucentezza lasciata dalla colla. Questa operazione va fatte fino ad aver passato tutto il contorno del pavimento.

17 Attendere la completa essicazione, rimettere il modello in posizione corretta e noterete ancora delle fessure, per ovviare io ho incollato dell interno un listello in legno di colore molto chiaro modello battiscopa che oltre a eliminare l antiestetica fessura dona un pò di movimento all interno.

18 Allestimento interno Ogni parete che divide la cabina dalla zona viaggiatori è composta da due parti differenti, si procede come al solito spianando la parte posteriore ed eventualmente stuccando eventuali difetti di stampaggio, il solito lavaggio con acqua e detersivo per piatti e via di verniciatura. Dal foglio di acetato (utilizzo quello per stampa laser) ritaglio dei rettangoli leggermente più grandi della dimensione del finestrino interno ed incollo i bordi con epossidica.

19 A questo punto sempre con epossidica si procede ad assemblare le due facce, posso consigliarvi non arrivare a mettere la colla troppo sui bordi del pezzo perché correte il rischio che pressando sbordi sporcandovi le mani e rischiate di sporcare anche i separatori. Io preferisco metterne una quantità leggermente nelle zone più centrale in modo anche da compensare eventuali ritiri della resina. I pezzi così preparati andranno incollati sui montanti presenti nelle due parti anteriori del modello, anche in questo caso con carta vetrata e tampone occorre portare a dimensione corretta per permettere il giusto inserimento.

20 Sedili e cappeliere In tutto sono sei sedili doppi e quattro singoli, per facilitare le cose le gambe delle sedute ho utilizzato delle colonnine utilizzate nel modellismo navale, hanno un costo contenuto (circa 10 cent l uno il modello da me scelto) e ci sono di varie forme e misure. L altezza corretta dovrebbe essere intorno ai 2 cm (44/50 seduta normale) a secondo dell altezza scelta occorre eliminare un angolino dalle sedute in modo da incollarlo correttamente alla parete. Io ho messo una gamba per le sedute singole mentre due sulle doppie ad essicazione avvenuta solito lavaggio e verniciature. Quelle che si vedono in foto hanno ricevuto una mano colore sabbia come il pavimento e con la tecnica del pennello asciutto un tonalità più scura (fatto intorno alle 2 notte il lavoro non è migliori ma ho fretta di finire).

21 Si comincia a ad incollare le sedute di testa vicino ai separatori. E si continua con tutte le altre cercando di allinearle il più possibile.

22 Pannello comando e fanale anteriore La stampate e riuscita sufficientemente per cui anche l uso della foto-incisone non lo ritengo indispensabile, con un buon lavoro di verniciatura si può ottenere un buon effetto.

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