INDICE. Premessa pag. 3 Indice pag. 5 Legenda pag. 9 Abbreviazioni pag. 9

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2 INDICE Premessa pag. 3 Indice pag. 5 Legenda pag. 9 Abbreviazioni pag. 9 1 Metodologia di rilevamento delle misure pag Rilevamento delle misure pag Misure di circonferenza pag Misure di lunghezza pag Misure di controllo pag Tabella delle misure pag Tabella delle frazioni pag Sistema artigianale pag Scelta del tessuto pag Metratura occorrente pag Appoggio su tessuto e strumenti necessari pag Prove pag Introduzione alla modellistica pag Correzione di conformazione e portamento simmetriche pag Sporgenza ventre pag Sporgenza ventre con portamento rovesciato lombare pag Fianchi robusti pag Sporgenza glutei pag Correzione di conformazione e portamento asimmetriche pag Correzione per soggetto con sviluppo anomalo d anca pag Trasformazione dei modelli base pag Scivolamento della cucitura laterale pag Baschine pag Gonna di linea diritta con baschina pag Baschina a vita bassa su gonna a mezza ruota arricciata e gonna a faldoni pag Tasche pag Tasca alla francese pag Tasca alla francese con fodera baschina pag Gonna pantalone a teli con variante tasca alla francese: scheda tecnica pag Calzoni bermuda con tasca alla francese pag Tasche in cucitura pag Tasche a toppa pag Tasche a toppa sfoderate pag Tasche a toppa foderate pag. 64 5

3 5.9.3 Tasche a toppa foderate e rinforzate pag Pattina pag Tasche profilate pag Inserimenti di pieghe pag Gonna con baschina ed inserimento di pieghe: scheda tecnica pag Gonna con inserimento laterale di pieghe: scheda tecnica pag Gonna con pannello laterale di pieghe: scheda tecnica pag Corpetti pag Correzione dei difetti di conformazione e portamento semplice pag Portamento rovesciato pag Portamento curvo pag Portamento rovesciato accentuato pag Portamento curvo accentuato pag Conformazione di collo lungo pag Conformazione di collo lungo con spalle spioventi pag Conformazione di collo corto pag Conformazione di collo corto e scapole sporgenti pag Corpetto composto pag Aperture a polo pag Apertura a polo classica pag Apertura a polo sportiva pag Colli costruiti su modello - sportivi ed eleganti pag Collo all americana pag Collo a scialle pag Controllo della vestibilità pag Collo sportivo a revers pag Variazione di inclinazione pag Collo all americana con inclinazione rovesciata appoggiata pag Collo francese pag Variazioni maniche pag Manica a campana pag Manica a pera pag Manica a palloncino pag Manica a mezza ruota pag Manica a guanto pag Manica a guanto con effetto prosciutto pag Manica con effetto prosciutto e avambraccio aderente pag Manica ad effetto raglan pag Maniche a kimono pag Manica a kimono a giro basso pag Varie inclinazioni di kimono a giro basso pag Manica a kimono con effetto a pippistrello pag

4 Manica a kimono a giro basso su base mascolinizzata, con fondo ampio pag Manica a kimono a giro stretto con tassello pag Manica a kimono a giro stretto con tassello e fondo ampio pag Manica a kimono a giro stretto con tassello su corpetto composto pag Applicazione spalline su maniche a kimono pag Abito con manica a kimono a giro stretto con tassello pag Esempi di capi leggeri (vestibilità 1) pag Abito di linea diritta con manica Valentino: scheda tecnica pag Tuta elegante con manica Valentino: scheda tecnica pag Abito di linea leggermente svasata con fantasia di carrè in voile doppiato: scheda tecnica pag Abito di linea affusolata con fianchetto: scheda tecnica pag Tuta sportiva: scheda tecnica pag Abito con manica effetto raglan: scheda tecnica pag Abito spezzato con manica a kimono a giro stretto con tassello: scheda tecnica pag Abito di linea aderente con manica a kimono a giro stretto con tassello inserito: scheda tecnica pag Capi di sovrapposizione (vestibilità 2) pag Variazioni di vestibilità pag Manica in due pezzi pag Manica in due pezzi versione sportiva pag Manica in due pezzi versione classica pag Manica in due pezzi versione elegante pag Variazioni d incavo pag Incavo abbassato pag Incavo allargato ed abbassato pag Giacca classica: scheda tecnica pag Giacca sportiva: scheda tecnica pag Giacca elegante: scheda tecnica pag

5 3. 2 SPORGENZA VENTRE CON PORTAMENTO ROVESCIATO LOMBARE L associazione dei difetti di sporgenza ventre e rovesciato lombare crea un sollevamento della linea di vita e conseguente sollevamento del fondo. In questo caso la correzione dimostrata nelle pagine precedenti può risultare insufficiente. Il cartamodello richiede pertanto, Vita oltre alla modifica di sporgenza ventre, anche la correzione per il portamento rovesciato lombare (vedi testo Tecnologia della Modellistica - I parte). La valutazione dell entità del difetto si appura con il controllo della lunghezza misurata dal punto vita (evidenziato con l applicazione di un nastro ottomano), da sotto il nastro fino a terra, sul centro davanti e sul fianco. La differenza riscontrata si corregge rialzando al centro, la posizione fianchi. L esecuzione si effettua sul tracciato di gonna base, tagliando la linea di posizione fianchi dal centro Terra davanti fino al fianco e, dopo aver appoggiato il modello su carta velina, fissando la parte inferiore su drittofilo e sollevando la parte superiore dei cm necessari. Il conseguente sollevamento della linea di vita sopperisce al sollevamento dell orlo. L inclinazione provoca un allontanamento del centro del cartamodello (parte superiore), dalla linea di appiombo. Questo spazio può essere utilizzato come profondità della ripresa aggiuntiva, mantenendo invariata la curva di fianco e vestendo la sporgenza con il riequilibrio dell appiombo dell indumento. 26

6 Apertura tasca 1 2 Profondità cm cm Fianchetto cm 3 Fodera Grande cm Larghezza cm cm cm 4 Fodera Piccola cm 1: PARAMONTURA di di altezza, 2: FIANCHETTO con profondità di. 3: SACCHETTO TASCA (fodera grande) da realizzare in fodera con larghezza di cm e profondità di cm. 4: SACCHETTO TASCA (fodera piccola) dalla paramontura alla profondità. 48

7 5. 11 INSERIMENTI DI PIEGHE GONNA CON BASCHINA ED INSERIMENTO DI PIEGHE : SCHEDA TECNI- CA Modello Planimetria Simmetrico Asimmetrico Descrizione del Modello Gonna di linea diritta con baschina e motivo di tagli diagonali che sfociano in verticale, con un faldone centrale ed un gruppo di pieghe. Dietro dritto con cucitura centrale, cerniera lampo accostata. Cintura accostata. 67

8 TECNICA DI COSTRUZIONE Preparare la base di gonna diritta e disegnare, sul davanti, la forma della baschina ed il motivo a Y che maschera il faldone centrale. Parallelamente alla baschina disegnare ulteriori 2 tagli diagonali e rispettive pieghe verticali equidistanti. Trattare la baschina come da regola espressa nelle pagine precedenti con aderenza al centro e suddivisione di ripresa. Numerare le varie parti e rilevarle per lo sviluppo. La base dietro rimane invariata. Suddivisione profondità ripresa Metà Aderenza 0,5 cm 4 Compenso aderenza Posizione fianchi Posizione fianchi Centro davanti Centro dietro 68

9 APPOGGIO SU TESSUTO Trama 2,5 cm 4 Ordito - Tessuto doppio Profondità faldone Profondità piega Intaccare e rifinire a punto festone Profondità piega 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm Cimosa Piegatura parziale Appoggiare il cartamodello sviluppato su tessuto con piegatura parziale, segnare i margini di cucitura, passare i punti lenti e tagliare. 70

10 Abbassare ABITO CON MANICA A KIMONO A GIRO STRETTO CON TASSELLO B Ripresa di spalla Riferimento per la copiatura A C Parte 1 Parte 2 Fessura tassello 1/3 incavo + D 1/3 Lunghezza manica 3 cm Centro davanti Sottomanica Sopramanica lo Linea di trasferimento Linea di vita Lunghezza manica Smussare Prolungamento linea di vita 2 cm Riferimento per la copiatura Tassello 1/2 C.P. + 2 cm Lati uguali alla fessura Posizione fianchi vestibilità 10 cm affusolamento 4,5 cm 4,5 cm Base variabile uguale per il davanti ed il dietro Sulla base del corpetto composto prolungato con la lunghezza dell abito, aggiungere di vestibilità sulla posizione fianchi, sagomare la linea di fianco ed affusolare il fondo, come richiesto dal modello. Tracciare l inclinazione della manica e la sua costruzione come descritto nelle pagine precedenti. Segnare il trasferimento della ripresa di spalla e la variazione della ripresa di vita. 162

11 11.2 TUTA ELEGANTE CON MANICA VALENTINO: SCHEDA TECNICA Modello Planimetria Simmetrico Asimmetrico Descrizione del Modello Tuta aderente con taglio semi verticale in forma sul seno, che chiude sul fianco con la possibilità di inserimento tasca, indossabile anche con cintura. Abbottonatura asimmetrica diagonale con zip nascosta. Manica francese Valentino. 172

12 TECNICA DI COSTRUZIONE DAVANTI Preparare la base del calzone davanti (vedi Tecnologia della Modellistica - I parte) sul quale appoggiare il corpetto composto, realizzato senza lo scivolamento laterale di cucitura (+2 e -2 cm), facendo combaciare le linee di centro davanti. In corrispondenza alla linea di vita, sollevare lo spazio da 1 a 3 cm necessario per il movimento. Modificare la scollatura e sporgere dal centro davanti la quantità necessaria per l abbottonatura asimmetrica. Disegnare le due paramonture destra e sinistra. Segnare il motivo del taglio semi verticale che ospita il trasferimento di ripresa per il seno e l aderenza per la vita. Tracciare la nuova linea di fianco, uniformata con la linea del calzone. Disegnare la manica Valentino e la sua paramontura. Segnare la tasca interna e le varie parti che la compongono. 3 DX. Centro davanti Sollevare per movimento Scostare 2 cm SX. 4 Spostamento 2 cm 1 2 1/2 2 cm Apertura tasca cm 3 cm 5 8 a am ara on 8 cm 3,5 cm Abbassare ba 1,5 cm Togliere 2 cm Smussare Trasferimento Ginocchio 1/2 Gamba 173

13 3 DX. 5 fondo manica DV. Fianchetto Centro davanti SX. 4 Centro DT. 2 scollo DT. Centro davanti 3 6 Profondità tasca tasca fondo manica DT. 8 7 Fodera piccola Sul davanti rilevare le paramonture dell abbottonatura destra, sinistra e del fondo manica. Separare il fianchetto e chiudere la ripresa di spalla al fine di ottenere il trasferimento nel motivo semi verticale. Volendo inserire la tasca nel motivo del fianchetto, si suggerisce di aggiungere la relativa profondità già sul cartamodello, al fine di evitare la cucitura di congiunzione. Rilevare anche le altre parti, come una normale tasca alla francese. Sul dietro rilevare le paramonture dello scollo e del fondo manica. 176

14 MANICA IN DUE PEZZI VERSIONE ELEGANTE TECNICA DI COSTRUZIONE A A A B B B C C C Nuovo dorso del sottomanica 1/2 Distanza tra gomito e fondo Nuovo dorso del sottomanica Nuovo dorso del sopramanica Nuovo dorso del sottomanica Nuovo dorso del sopramanica Nell utilizzo della manica in due pezzi in versione elegante, lo spostamento di cucitura del dorso si accentua ancora, in modo tale da rendere il sottomanica piccolissimo, quasi invisibile, senza nulla togliere alla comodità di movimento ed enfatizzando l effetto estetico. In questa variante di agisce prima sul sottomanica e poi sul sopramanica. Si procede tracciando un orizzontale parallela alla linea d incavo (scala C) sollevata di sulla destra della quadratura, l incrocio di tale linea con la sagoma dell incavo delimita la quantità di cm utilizzabili per il restringimento del sottomanica. Ridisegnare il nuovo dorso, digradando esteticamente fino al fondo manica. Dalla posizione ottenuta con il sollevamento di, procedere all allargamento del sopramanica, della stessa quantità lungo tutto il dorso, parallelamente verso il fondo. Regolare le linee di fondo, affinchè i due dorsi manica abbiano la medesima lunghezza. 224

15 12.5 GIACCA SPORTIVA: SCHEDA TECNICA Modello Planimetria Simmetrico Asimmetrico Descrizione del Modello Giacca sportiva scivolata, con abbottonatura doppiopetto. Collo con revers a lancia e tasche a profili con pattina. Cucitura di fianco spostata verso dietro, a riprendere la linea maschile. Manica in due pezzi, versione sportiva, con spacchetto laterale sovrapposto. 238

16 TECNICA DI COSTRUZIONE Questo modello di giacca si ottiene apportando determinate variazioni alla giacca classica esposta nelle pagg. precedenti. Il modello non presenta il taglio sul seno, la lunghezza è variabile e la linea è più morbida (la profondità della ripresa di vita è ridotta). Modificare l inclinazione e l ampiezza di spalla, scostare il punto di incollatura, sporgere di 6 cm per la sovrapposizione doppiopetto, stabilire la posizione di attaccatura del primo bottone, tracciare la linea di piegatura e sporgere della misura dello scollo dietro. Disegnare la forma del collo e la paramontura. Disegnare la ripresa di vita perpendicolare al seno, con di profondità bilaterale e digradare al fondo con 0,5 cm di profondità. Altezza collo 8 cm Inclinare 2,5 cm Tacca di riferimento Limite di scollatura Scostare Linea di piegatura Smussare 3 cm Misura scollo DT. Sollevare 1/24 tg. Abbassare 2,5 cm Sollevare 1/24 tg. Abbassare 2,5 cm Sollevare Scostare Centro dietro Sollevare 7 cm Posizione I bottone Sovrapposizione Centro davanti 7-8 cm Posizione tasca cm Pattina Posizione fianchi 1/24 tg. 1/4 C. F. + 2 cm + 0,5 cm 0,5 cm Compensare Sagomare variabili Sagomare come all incavo Posizione fianchi 1/4 C. F. - 2 cm + Compensare Sagomare variabili Rientrare 0,5 cm 239

17 Tacca di riferimento Limite di scollatura Scostare Linea di piegatura Altezza collo 8 cm Inclinare 2,5 cm Smussare Misura scollo DT. 0,5 cm Sollevare 0,5 cm Sollevare Stringere Sollevare Scostare Centro dietro Sollevare 7 cm Posizione I bottone Sovrapposizione Centro davanti 0,75 cm 0,75 cm 1/20 H.P. Sagomare Posizione tasca Posizione fianchi Stringere Posizione fianchi 0,5 cm 0,5 cm l incavo e la posizione fianchi per vestibilità, compensare la profondità della ripresa e tracciare la linea di fianco definitiva sagomata. Da questa allargare di, paralleli dall incavo al fondo, al fine di ottenere uno scivolamento di cucitura verso il dietro. Preparare la base dietro prolungata in modo analogo al davanti, aggiungere vestibilità sul montante, come per tutti i capi di sovrapposizione, sagomare la cucitura centrale stringendo in vita di e digradare al fondo con 0,5 cm. sull abbassamento giro e sulla posizione fianchi dei cm di vestibilità aggiunti al davanti, compensare la profondità della cucitura centrale e tracciare la linea di fianco definitiva sagomata. Togliere, parallelamente da questa, i tolti al davanti, per ottenere lo spostamento di cucitura, finalizzato ad una linea di schiena molto slanciata. Controllare la parte d incavo sacrificata in seguito al ristringimento della schiena e riprodurla perfettamente sull allargamento dell incavo davanti. 240